Võimas muundur bassikõlari toiteks pardavõrgust 12 volti

Võib-olla on kõige raskem osa võimendite projekteerimisest, mis võimaldavad subwooferi kanalit pardavõrgust varustada, 12 volti. Erinevates foorumites on selle kohta palju arvustusi, kuid väga keeruline on teha ekspertide nõuannetest tõeliselt head muundurit. Vaata ise, millal see kujunduse see osa puudutab. Selleks otsustasin keskenduda pingemuunduri kokkupanemisele, võib-olla on see kõige detailsem kirjeldus, kuna see näeb ette kahenädalase töö, nagu inimesed ütlevad - alates <> kuni <>.
Pingemuundurite vooluahel on meri, kuid kohe pärast montaaži on defekte, rikkeid, vooluahela üksikute osade ja osade arusaamatut ülekuumenemist. Muunduri kokkupanek võttis mul kaks nädalat, kuna peaahelas tehti mitmeid muudatusi, mille tulemusel võin julgelt öelda, et see osutus võimsaks ja usaldusväärseks muunduriks.
Põhiülesandeks oli võimendi toiteks 300–350-vatise muunduri ehitamine vastavalt Lanzari skeemile, kõik osutus ilusti ja täpselt, kõik peale trükkplaadi, meil on trükkplaatide söövitamiseks suur puudujääk, seega pidin kasutama leivalauda, ​​kuid ma ei soovita oma piina korrata, jootmist iga raja juhtmestik, iga augu ja kontakti rebimine ei ole lihtne töö, seda saab otsustada tahvli tagant vaadates. Ilusa välimuse saamiseks kleepiti tahvli külge lai roheline kleeplint.
KIIRGUSTÖÖTLEJA
Ahela peamine muutus on impulsstrafo. Peaaegu kõigis omatehtud subwoofer-installatsioonide artiklites on trafo valmistatud ferriitsõrmustest, kuid rõngad pole mõnikord saadaval (nagu minu puhul). Ainus asi, mis see oli, oli kõrge sagedusega induktiivpoolist pärit alsifer-rõngas, kuid selle rõnga töösagedus ei võimaldanud seda pingemuunduris trafona kasutada.
Siin mul vedas, peaaegu asjata sain paar arvuti toiteallikat, õnneks olid mõlemas seadmes täiesti identsed trafod.
Selle tulemusel otsustati kasutada kahte trafot ühena, ehkki üks selline trafo võib küll soovitud võimsust pakkuda, kuid mähiste keerutamisel need lihtsalt ei mahu, seetõttu otsustati mõlemad trafod ümber teha.
Alguses peate südamed eemaldama, tegelikult on töö üsna lihtne. Kuumuta kergemalt ferriidikeppi, mis sulgeb põhisüdamikud ja 30 sekundi pärast kuum liim sulab ning ferriidikepp kukub välja. Kepi ​​omadused võivad muutuda ülekuumenemisest, kuid see pole nii oluline, kuna me ei kasuta keppe põhitrafos.
Teeme sama teise trafoga, seejärel eemaldame kõik standardsed mähised, puhastame trafode klemmid ja katkestame mõlema trafo ühe külgseina, on soovitav kontaktivaba sein ära lõigata.
Järgmine osa tööst on raamide liimimine. Kinnituskohta (õmblust) saab lihtsalt mähkida teibiga või teibiga, ma ei soovita kasutada mitmesuguseid liime, kuna see võib südamiku sisestamist häirida.
Mul oli kogemusi pingemuundurite kokkupanekuga, kuid sellegipoolest elas see muundur minu käest ära kogu mahla ja raha, sest töö käigus tapeti 8 välitöötajat ja süüdi oli trafo.
Katsed pöörde arvu, mähistehnoloogia ja traadi ristlõikega andsid julgustavaid tulemusi.
Nii et kõige raskem on mähis. Paljud foorumid soovitavad paksu primaari kerimist, kuid kogemus on näidanud, et näidatud võimsuse saamiseks pole palju vaja. Primaarmähis koosneb kahest täiesti identsest mähist, millest igaüks on keritud 5 juhtmega 0,8 mm traadiga, venitatud kogu raami pikkuses, kuid me ei kiirusta. Alustuseks võtame traadi läbimõõduga 0,8 mm, traat on eelistatavalt uus ja tasane, ilma paindeta (kuigi ma kasutasin toiteallikatest samade trafode võrgu mähises olevat traati).
Siis kerime mööda ühte traati 5 traadi kogu pikkuse ulatuses kogu pöörde ulatuses (võite ka kõik juhtmed kerida koos kimbuga). Pärast esimese südamiku kerimist tuleb seda tugevdada, lihtsalt kruvides selle trafo külgjuhtmetele. Pärast ülejäänud veenide keerutamist sujuvalt ja täpselt. Pärast mähise lõppu peate mähise otstes lakikihist lahti saama, seda saab teha mitmel viisil - soojendada juhtmeid võimsa jootekolbiga või koorida lakk igast traadist eraldi monteerimisnuga või habemenuga. Pärast seda peate juhtmete otsad lahti rebima, punuma need pigtailiks (seda on mugav kasutada tangidega) ja katta need paksu tinakihiga.
Pärast seda liigume primaarmähise teise poole juurde. See on täiesti identne esimesega, enne selle mähimist katame mähise esimese osa elektrilindiga. Primaarmähise teine ​​pool on samuti venitatud piki kogu raami ja keritakse samas suunas nagu esimene, me kerime sama põhimõtte järgi, üks tuum.
Pärast mähise lõpuleviimist tuleb mähised järk-järgult paigaldada. Peaksime saama ühe mähise, mis koosneb 10 pöördest ja millel on kraan keskelt. Oluline on meeles pidada ühte olulist detaili - esimese poole lõpp peaks ühinema teise poole algusega või vastupidi, nii et järk-järgult pole raskusi, on parem teha kõike fotodest.
Pärast rasket tööd on esmane mähis lõpuks valmis! (võite juua õlut).
Sekundaarmähis - nõuab ka palju tähelepanu, kuna just see annab võimendile voolu. See on keritud primaarsel põhimõttel, ainult iga pool koosneb 12 pöördest, mis tagab täielikult väljundis bipolaarse pinge 50-55 volti.
Mähis koosneb kahest poolest, kummaski haavas on 3 soonest 0,8 mm traati, traadid on kogu raami ulatuses venitatud. Pärast esimese poole kerimist isoleerige mähis ja kerige teine ​​pool üle esimese suunaga samas suunas. Selle tulemusena saame kaks identset poolt, mis on etapiviisiliselt samal viisil kui primaarsed. Pärast leide puhastatakse, punutakse ja suletakse üksteisega.
Üks oluline punkt - kui otsustate kasutada muud tüüpi trafosid, siis veenduge, et südame pooltel ei oleks tühimikku, katsete tulemusel leiti, et isegi väikseimgi 0,1 mm tühimik häirib dramaatiliselt vooluringi tööd, suureneb voolutarve 3-4 korda , väljatransistorid hakkavad üle kuumenema, nii et jahutil pole aega neid jahutada.
Valmis trafot saab kaitsta vaskfooliumiga, kuid see ei mängi eriti suurt rolli.
Tulemuseks on kompaktne trafo, mis võimaldab hõlpsalt pakkuda õiget võimsust.
DIAGRAMM
Seadmeskeem pole lihtne, algajatele singidele ei soovita ma temaga ühendust võtta. Alus, nagu alati, on TL494 integraallülitusele ehitatud impulssigeneraator. Täiendav väljundvõimendi on ehitatud BC 557 seeria väikese võimsusega transistoride paarile, BC556 peaaegu täielikku analoogi KT3107 saab kasutada kodusisustusest. Toiteklahvidena kasutati IRF3205 seeria kahte paari võimsaid väljatransistore, õla kohta 2 väljapoolust.
Transistorid paigaldatakse arvuti toiteallikatest väikestele jahutusradiaatoritele, mis on jahutusradiaatorist eelnevalt eraldatud spetsiaalse tihendiga.
51 oomi takisti on vooluahela ainus osa, mis üle kuumeneb, seega on takisti vaja 2 vatti (kuigi mul on ainult 1 vatt), kuid ülekuumenemine pole kohutav, see ei mõjuta vooluringi tööd.
Paigaldamine, eriti leivalauale, on väga igav protsess, seetõttu on kõige parem teha kõik trükiplaadil. Teeme plussi- ja miinusrajad laiemaks, katame need siis paksude tinakihtidega, kuna nende kaudu voolab arvestatav vool, sama ka põllutöötajate äravooluga.
Panime 22 oomi takistid võimsusega 0,5-1 vatti, need on ette nähtud mikrolülituse ülekoormuse eemaldamiseks.
Poleviku väravavoolu piiravad takistid ja mikrolülituse toitevoolu piiravad takistid (10 oomi) on eelistatavalt poole vati kohta, kõik muud takistid võivad olla 0,125 vatti.
Muunduri sagedus seadistatakse 1,2nf kondensaatori ja 15k takisti abil, kondensaatori mahtuvuse vähendamise ja takisti takistuse suurendamise abil saate sagedust tõsta või vastupidi, kuid soovitatav on sagedusega mitte mängida, kuna kogu vooluahela töö võib olla häiritud.
Alaldidioode kasutas seeria KD213A, nad said kõige paremini hakkama, kuna töösageduse (100 kHz) tõttu tundusid nad kenad olevat, ehkki võite kasutada mis tahes kiireid dioode, mille voolutugevus on vähemalt 10 amprit, on võimalik kasutada ka Schottky dioodikomplekte, mida võib leida samast arvuti toiteallikad, ühel juhul 2 dioodi, millel on ühine katood, nii et dioodi silla jaoks vajate 3 sellist dioodi komplekti. Vooluahelale on paigaldatud veel üks diood, see diood kaitseb toite ülekoormuse eest.
Kondensaatorite kahjuks on mul pinge 35 volti 3300 mikrofaraati, kuid pinget on parem valida vahemikus 50 kuni 63 volti. Õlal on kaks sellist kondensaatorit.
Vooluahel kasutab 3 drosselit, millest esimene toidab muunduri vooluahelat. Seda õhuklappi saab kerida tavalistest kollastest rõngastest toiteallikatest. Ümberringi keerutame ühtlaselt 10 pööret, traat kahes südamikus 1 mm.
RF-häirete filtreerimiseks mõeldud induktiivpoolid pärast trafot sisaldavad ka 10 pööret, traat läbimõõduga 1-1,5 mm, on keritud samadele rõngastele või mis tahes kaubamärgi ferriitvardadele (varraste läbimõõt ei ole kriitiline, pikkus on 2-4 cm).
Muunduri toide antakse siis, kui kaugjuhtimispuldi (REM) juhe on suletud plussvõimsusega, see sulgeb relee ja muundur hakkab tööle. Ma kasutasin kahte releed, mis olid ühendatud paralleelselt 25 amprites 25 amprit.
Jahutid on joodetud muundurimooduli külge ja lülituvad sisse kohe pärast REM-juhtme sisselülitamist, üks neist on ette nähtud muunduri jahutamiseks, teine ​​võimendi jaoks, võite ka ühe jahuti paigaldada vastassuunas, nii et viimane eemaldaks tavalisest ümbrisest sooja õhu.
TULEMUSED JA KULUD
Noh, mida ma võin öelda, muundur vastas kõigile ootustele ja kuludele, see töötab nagu kell. Katsete tulemusel oleks ta võinud anda ausat 500 vatti ja oleks võinud teha rohkem, kui muunduri tarnitud ploki dioodsild poleks hukkunud.
Kokku kulus muundur (hinnad on esitatud osade koguarvu, mitte ühe eest)
IRF3205 4 tk - 5 dollarit
TL494 1tk -0,5 $
BC557 3tk - 1 dollar
KD213A 4tk - 4 dollarit
Kondensaatorid 35v 3300mkf 4tk - 3 $
Takisti 51ohm 1tk - 0,1 dollarit
Takisti 22ohm 2tk -0,15 $
Arendusnõukogu - 1 dollar
Sellest loendist läksid dioodid ja kondensaatorid tasuta, ma arvan, et välja arvatud põllutöölised ja mikrolülitused, võib kõike leida pööningult, küsida sõpradelt või töökodadest, nii et muunduri hind ei ületa 10 dollarit. Kõigi mugavustega valmisvalmis hiina subwoofer-võimendi saate osta hinnaga 80–100 dollarit ja tuntud firmade tooted maksavad palju, alates 300–1000 dollarit, vastutasuks saate sama kvaliteediga võimendi kokku panna vaid 50–60 dollari eest, veelgi vähem, kui teate, kust üksikasju saada Loodetavasti saan paljudele küsimustele vastata.