KAASASKANTAV AKULAADIJA

Send

Ühel amatöörraadio saidil nägin vooluahelat kaasaskantavate Ni-Mn ja Ni-Cd akude laadimiseks tööpingega 1,2–1,4 V USB-pordist. Selle seadme abil saate laadida kaasaskantavaid laetavaid akusid vooluga umbes 100 mA. Skeem on lihtne. Selle kogumine ei ole keeruline isegi algajal raadioamatööril.

Muidugi võite osta valmis mälu. Nüüd on müügil palju erinevaid igale maitsele. Kuid tõenäoliselt ei rahulda nende hind algajat harrastajat või kedagi, kes suudab oma kätega laadija teha.
Otsustasin seda skeemi korrata, kuid pange laadija laadima kahte akut korraga. USB 2.0 väljundvool on 500 mA. Nii et saate kaks akut turvaliselt ühendada. Muudetud skeem nägi välja selline.

Samuti soovisin, et oleks võimalik ühendada väline 5 V toiteallikas.
Ahel sisaldab kokku kaheksat raadiokomponenti.

Tööriist nõuab minimaalset amatöörraadio komplekti: jootekolb, joodis, räbusti, tester, pintsetid, kruvikeerajad, nuga. Enne raadioside jootmist tuleb kontrollida, kas need on korras. Selleks vajame testijat. Takisteid on väga lihtne kontrollida. Mõõdame nende takistust ja võrdleme nominaalsega. Dioodi ja LED-i kontrollimise kohta on Internetis palju artikleid.
Korpuse jaoks kasutasin plastkorpust mõõtmetega 65 * 45 * 20 mm. Akupesa lõigati välja laste Tetris mänguasjast.

Ma räägin teile lähemalt akupesa muutmisest. Fakt on see, et algselt
aku toiteklemmide plussid ja miinused on vastupidised. Kuid mul oli vaja, et sektsiooni ülemises osas oleks kaks isoleeritud positiivset klemmi ja allosas üks ühine negatiivne. Selleks nihutasin alumise plussklemmi üles ja lõikasin kogu negatiivse klemmi tinast välja, joottes ülejäänud vedrud.

Vedrude jootmisel kasutasin jootehapet, järgides kõiki ohutuseeskirju. Jootmiskohta tuleb pesta voolavas vees, kuni happe jäljed on täielikult eemaldatud. Klemmide juhtmed olid joodetud ja juhiti puuritud aukude kaudu korpusesse.

Akupesa kinnitati korpuse katte külge kolme väikese kruviga.
Laud lõigati vanast Dandy mängukonsooli modulaatorist välja. Kustutas kõik trükitud juhtmestiku mittevajalikud osad ja rajad. Ta jättis ainult pistikupesa. Uute radadena kasutasin paksu vasktraati. Puurisin põhja katte jaoks auke ventilatsiooni jaoks.

Valmis laud istus kindlalt korpuses, nii et ma ei hakanud seda kinnitama.

Pärast kõigi raadiosidekomponentide paigaldamist oma kohtadesse kontrollime õiget paigaldust ja puhastame tahvli räbust.
Nüüd käsitleme toitejuhtme juhtmestikku ja iga aku laadimisvoolu seadistamist.
Kasutasin toitejuhtmena USB-kaablit vanast arvutihiirist ja tükk toitekaablit koos pistikuga Dandy-st.

Toitejuhe vajab erilist tähelepanu. Mingil juhul ei tohiks segi ajada "+" ja "-". Mul on “+” toitepistik, mis on ühendatud keskse nööpnõelaga, valge triibuga musta juhtmega. Toide "-" läheb läbi musta (ilma ribata) juhtme pistiku väliskontakti. USB-kaabli korral läheb “+” punasele juhtmele ja “-” mustale. Jooteme pluss pluss ja miinus miinusega. Jootekohad eraldatakse hoolikalt. Järgmisena kontrollime juhtme lühist, ühendades testri takistuse mõõtmise režiimis pistikühendustega. Tester peaks näitama lõpmatut vastupidavust. Kõik tuleb üle kontrollida, hoolimata sellest, kas USB-port on põlenud. Kui kõik on korras, ühendage meie juhe USB-porti ja kontrollige pistiku pinget. Tester peaks näitama 5 volti.

Viimane seadistamise samm on laadimisvoolu seadistamine. Selleks purustame dioodi VD1 ja "+" aku vooluahela. Lüngas ühendame testri sisse lülitatud voolu mõõtmise režiimis piirini 200 mA. Pluss dioodi tester ja aku miinus.

Sisestame aku paika, jälgides polaarsust, ja rakendame voolu. Sel juhul peaks LED põlema. See näitab, et aku on ühendatud. Järgmisena, muutes takistust R1, loome vajaliku laadimisvoolu. Meie puhul on see umbes 100 mA. Takisti R1 takistuse vähenemisega suureneb laadimisvool ja suurenedes see väheneb.

Teise aku puhul teeme sama. Pärast seda vääname oma keha ja
Laadija on kasutamiseks valmis.
Kuna eri sõrmepatareid on erinevad
Mahtuvus, nende akude laadimine võtab erinevat aega. Patareid
selle abil tuleb laadida võimsust 1400 mA / h, pingega 1,2 V
vooluahelad on umbes 14 tundi ja 700 mAh akud vajavad ainult 7 tundi.
Mul on 2700 mAh akusid. Kuid ma ei tahtnud neid 27 tundi USB-pordist laadida. Seetõttu tegin välise 5 V 1A toiteallika jaoks pistikupesa, mille lamades jõude käisin.

Siin on veel mõned fotod valmis seadmest.

Maalid kleebisin FrontDesigner 3.0-ga. Seejärel trükitakse laserprinteri peale. Lõigake kääridega välja, kleepige esikülg õhukesele 20 mm laiusele kleeplindile. Liiga lint lõigati ära. Liimina kasutasin liimipulka, olles eelnevalt selle kleebisega ja selle liimimise koha sisse määrinud. Kui usaldusväärne see on, ma ei tea veel.
Nüüd selle skeemi plussid ja miinused.
Pluss on see, et vooluring ei sisalda nappe ja kalleid osi ning on kokku pandud sõna otseses mõttes põlvele. Samuti on võimalus toidet saada USB-pordi kaudu, mis on oluline algajatele singidele. Pole vaja mõistatada, kuhu vooluahelat toita. Hoolimata asjaolust, et vooluahel on väga lihtne, kasutatakse seda laadimismeetodit paljudes tööstuslikes laadijates.
Samuti on vooluahelat võimalik pisut keerukamaks muuta laadimisvoolu lülitamisega.

Valides R1, R3 ja R4, saate seada erineva mahutavusega akude laadimisvoolu, andes seeläbi sellele akule soovitusliku laadimisvoolu, mis tavaliselt on 0,1 C (aku C võimsus).
Nüüd miinused. Suurim neist on laadimisvoolu stabiliseerimata jätmine. See on
Kui sisendpinge muutub, muutub laadimisvool. Samuti on tõrge vooluahela paigaldamisel või lühises, USB-pordi põletamine on suur tõenäosus.

Send