GAASIBALLOONI PUITKüTTE AKU

Send

Garaažide ja töökodade kütmine on suur probleem, mis lahendatakse tavaliselt tehase tahkekütuse katla ostmisega. Pakun välja teise lahenduse - puuküttel patarei tootmine neljast gaasiballoonist. Selline pliit võib hästi pakkuda soojust 70 ruutmeetri suurusele ruumile.

Materjalid

50-liitrised balloonid - 4 tk;
tugevdus 12 mm - 5 m;
ruudukujuline profiil 15x15 mm - 1,5 m;
ruudukujuline profiil 20x20 mm - 8 m;
ehitustihvt 8 mm - 0,4 m;
tarade ja väravate dekoratiivsed teraskuulid - 2 tk;
tsingitud metallprofiil 2x1 m - 2 lehte;
paksuseinaline terastoru 120 mm - 30 cm;
paks lehtmetall alates 2 mm - 90x15 cm;
M8 pähklid - 20 tk;
M8 poldid 70 mm - 4 tk;
seibid 32 mm - 4 tk.

Ballooni ettevalmistamine

Gaasiballoonidega töötamine nõuab ohutuseeskirjade ranget järgimist. See pole esimene kord, kui ma neid lahti võtan, nii et mul on ettekujutus toimingute järjestusest. Kõigepealt peate veenduma, et gaas on läbi.
Järgmisena peate kraanad lahti keerama. Selleks on vaja reguleeritavat mutrivõtit. Pingutuse hõlbustamiseks panin toru võtme käepidemele. Selgub pikk kang, mis võimaldab teil kraanasid hõlpsalt keerata.

Juhtub, et kraana on kinnitatud ja te ei saa seda lahti keerata. Sellisel juhul peate natuke varjama. Kinnitan kraani kruusis, paigaldades silindri horisontaalselt, põhjaga minu poole ja puurin 2 läbi alumises servas asuvate aukude üksteise vastas. Panen poldid neisse ja kinnitan terasketi pikkuse. Pärast seda hakkan keti jaoks vanarauda ehitama ja keerake silinder kraanast lahti.

Pärast bensiini tühjendamist silindrite põhjast. See vedel aine ei põle halvemini kui bensiin, seetõttu tuleb see enne tööd eemaldada. Keeran silindrid lihtsalt ümber ja kallan bensiini basseini.

Kütteaku jaoks peate kõigi silindrite kaela lahti lõikama ja kahe jaoks lisaks põhja eraldi eraldama. Tulevikus keevitatakse silindrid 2 pikaks toruks. Balloonides toimuva protsessi kaitsmiseks peate veega täitma kaelani. See välistab plahvatusohtlike aurude esinemise.

Lisaks kontrollin alati õhukese põlevbensiini kile olemasolu veepinnal. Võtan paberi, kastan selle konteineri kaela, liigun ohutule kaugusele ja panen tulele. Kui märg paber süttib, peate vett tühjendama ja täitma uue. Kui see on välja lülitatud, saate selle lõigata.
Enne lõikamist märgin kahele silindrile. Läbilõigatud katet kasutatakse hiljem uksena, seetõttu tuleb järgida sümmeetriat. Ma võtan valge markeri ja tüki traati. Kruvige kraana selle kinnitamiseks ajutiselt kergelt oma kohale, pärast mida kinnitan selle külge traadi ja joonistan selle lõike ringi ekspromptliku kompassi õlana.

Selleks, et mitte garaažis põrandat üle ujutada, panin enne lõikamist konteineri kraanikaussi. Võtan veski ja lõikan dekoltee ettevaatlikult rida. Pärast vee tühjendamist ja alumise tehase keevisõmbluse trimmi.

Ülejäänud kahes silindris lõigatakse ainult piki ülemist keevisõmblust, jätan põhja, kuna see on kasulik.

Aku valmistamine

Pärast silindrite ettevalmistamist peate ukse valmistama. Nende jaoks võtan ülemised katted, mille ma vastavalt markerile ära lõikasin. Kuna need ei sobi tihedalt silindritoru seinte külge, on vaja aku äärel keerata terasvarras ringi. Kasutasin 12 mm siledat tugevdust. Ta võttis terve ringi, painutas ja küpsetas oma kohale, lõikas siis üleliigse ära.

Ukse lukustusmehhanismi jaoks valmistan kõigepealt segmendi pikkusega 15x15 mm ruudukujuline 32 cm.Ma teen keskele läbiva augu, et see kinnitada poldiga lahti keeratud kraana kinnituspesasse.

Segmendi otsa ühel küljel keevisin poldi M8. Kuna koormus läheb sellesse sõlme ja see mõjutab märkimisväärselt temperatuuri, siis keedan seda ettevaatlikult. Väljaku teises servas keevisin väravast massiivse uksehinge.
Keeran tooriku poldi abil ukse külge. Nii et ta ei vea, panin paksud seibid. Õhukesed ei tööta, kuna need põlevad läbi.

Võtan õhukese ruudu ja teen sellele jäljed, 10 ja 19 cm kaugusel servast. Alguses ma ei lõika lõpuni. Ma painutan ruutu mööda seda, kuni sisselõige võimaldab. Järgmisena lõigake toorik teise märgi kohal ära.

Jällegi keevitan ja keevitan sisse sisselõike kurvile. Keevitan suurema poole lõpus värava jaoks teraskuuli. Lühikese painutatud õlaga küpsetan väikese baari, mis on painutatud 45 kraadi juures. Varda nurk on vastupidine ruudu enda käänule.

Ma teen saadud detailile varda küljelt ruudu painutusest 3 cm kaugusel läbiva augu. Järgmisena kinnitan tooriku ukse keevitatud poldi külge.

Keevitan silmuse teise osa 8 cm pikkuse õhukese ruudu segmendiks ja keevitan selle konteinerisse ise. Nüüd saab ust probleemideta kinni hoida.

Lukustusmehhanismi fikseerimiseks keevisin silindri külge ka 2 lühikest ümmargust puutükki, igaüks 6 cm. Silindril oleva kardina paralleelne alus toimib juhisena ja risti fikseeritakse mehhanismi konks.

Pärast kahe ukse ettevalmistamist peate ühe paagi jaoks tegema tuhapanni. Selleks tehke märgistus külgseinal, mis tulevikus on aku põhi. Esiteks joonistan keskmise pikijoone ülemisest keevisõmblusest põhja ja seejärel veel 7 cm 2 külgjoone taandega. Kõik jooned ei vii põhjakeevitusse paar sentimeetrit. Järgmisena lõigake need veskiga välja. Ma saan 2 riba metallist.

Ashpiti saamiseks kasutan saadud ribasid. Lihtsalt keevitage need 90 ° nurga all mööda vanu lõikeid.

Järgmisena võtan lehtmetalli ja keevitan selle saadud tuhapanni põhja. Lõikasin otsast kinni ka samalt lehelt 2 toorikut. Keevitan otsaotsa tihedalt uksest sisse ja keetan esiosa väikestesse hingedesse, olles ukse kätte saanud.

Olles tuhapanniga tegelenud, teen resti. Selleks kasutan 12 mm tugevdust. Esiteks valmistage ristkülikukujuline raam. Selleks võtan tuhapanniaknast paar sentimeetrit pikema segmendi ja kummagi 2 15,5 cm pikkuse segmendi.Raami täitmiseks lõigake tugevdussegmendid 13 cm pikkuseks ja keevitage 2 cm sammuga.

Nüüd keevitan silindrid 2 torusse. Panin põhjaga silindri lihtsalt püsti ja osutan uksega silindrisse. Ma küpsetan põhjalikult, ilma passideta.

Tuhapanniga toru kaugemas servas lõikasin ülaosas korstna jaoks ava. Teises torus lõikasin vastassuunas, kuid altpoolt. Ma teen 15 cm läbimõõduga torust vahedetaili ja keevitan, ühendades kaks kambrit omavahel. Samuti teen ülemises kambris toru jaoks ukse 20 cm kaugusel augu. Keevitan sinna korstna ühendamiseks 15 cm kaela.

Nüüd keevitan silindrite külgedel jalgu. Ma valmistan need ruudust 20x20 mm. Ma küpsetan 4 vertikaalset 90 cm pikkust jalga, mille vahepaarid on 5 cm 90 kraadi juures. Kinnitan need jalgade ülaossa ja põhja 19 cm kõrgusele põrandast. Nende vahel keevitan juba jäikuse tagamiseks 4 suurt ruutu. Minu pikkus oli 137 cm. Neid kasutatakse ka deflektori kinnitamiseks.

Kinnitan külgedele aedade tsingitud metallprofiili. See tagab kuuma ja külma õhu tõhusama segunemise ruumis.

Lõpuks jääb vaid probleem lahendada puhuri reguleerimisega. Keevisin just tavalise M8 juuksenõela tema ukse aasa külge. Seejärel painutas ta jala lähedale 90 kraadi, möödus seibist ja keevis selle jala alguses kokku, keerates pärast 2 mutrit silmuse ja seibi vahele piirajana. Pärast seda pani ta vedru, seibi naastu külge ja pingutas selle mutritega. Tihendatud vedru takistab ukse enda keerdumist. Ta kruvis ülejäänud mutrid tapi painutuse serva, tehes ekspromptliku käepideme.

Selgus, et rest ebaõnnestub. Lihtsalt keevitati nurkades 2 cm pikkuste antennidega.

Nüüd pole midagi parandada, nii et võite proovile minna. Ahju üleujutamiseks peate avama põhjaukse, laadima küttepuud ja süütama tule. Nad põlevad ja soojendavad alumist paaki. Suits läheb läbi alumise kambri taha, liigub läbi vahedetaili ülemise silindrini ja tõmmatakse sellest vertikaalsesse korstnasse. Küttepuust tekkiv tuhk kukub tuhapannile. Proovisin pikem kui meeter küttepuid visata, need põlevad ilma probleemideta. Tulemuseks oli laiskade aku, millesse saate laadida mitte saetud palke ja oksi.