TEE-SEDA-ISE KOERAKUUT

Send

Koeramaja valmistamiseks oma kätega peate õigesti arvutama mõõtmed ja ette valmistama ka minimaalselt tööriistu ja materjale. Kirjeldatud projekt on mõeldud neile, kellel pole “lahedaid” puusepatööde seadmeid ja tõsiseid puidutöö oskusi.
Artiklis kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas valida eluruumi mõõtmed, kus teie koer ei oleks nii rahvarohke kui ka talvel külm. Fotodel näidatud koertehoone ei olnud isoleeritud ning sissepääsu kaitsmiseks lume eest ei paigaldatud sellele ka kardinat. Selle kohta on lõpus vähe teooriaid, mida on lihtne ellu viia.

Materjalid

Loomulikult sõltub vajalik materjalide kogus otseselt sellest, kui suur on teie lemmikloom. See konkreetne kabiin oli tehtud väga väikesele õuekoerale ja selle valmistamiseks kasutati järgmisi materjale (ehitusjäätmed ja sisustuselemendid):

Riba 50x50 mm - 2,50 m.
Servalaud 25x150 mm - 4 m.
OSB 7 mm - umbes 2 ruutmeetrit
Ruberoid - 1 ruutmeetrit
Plastpaneelid - umbes 2 m.
35 mm puidukruvid - umbes 100 tükki.
Puitkruvid 80 mm - 10 tükki.
Tsingitud U-kujuline profiil - 60 cm.
Liim.

Tahvlit saab võtta paksusega 20 mm. Kui OSB-d pole, siis on MDF ja puitlaastplaat umbes sama paksusega. Ruberoid toimib hüdroisolatsioonina. Puudumisel kasutame muud veekindlat materjali. Katus on valmistatud plastikpaneelidest, sest muud käepärast polnud. Võite kasutada pehmeid plaate, tekke ja palju muud.
Isekeermestavad kruvid võivad vajada vähem, kuid konstruktsioon osutus võimalikult jäigaks. Lisaks on need odavad. Kabiini sissepääsu servade tugevdamiseks on vaja galvaniseeritud profiili. See on eriti vajalik juhtudel, kui koera hoitakse ketil. Liimi kasutati ainult plastprofiilide kinnitamiseks. Soovi korral saate liimida kõik puidu vuugid (ja oluliselt kokku hoida kruvidega).

Tööriistad

Selle projekti peamine eelis on lihtsus. Selle rakendamiseks pole vaja kalleid spetsiaalseid tööriistu, mida tavalisel kodumeistril pole. Oma kätega koertemaja valmistamiseks vajate järgmist:

Hakksaag puidu jaoks (saate pusle või ketassaega).
Kruvikeeraja (valikuline).
Elektriline puur (ilma selleta mingil moel).
Tisleri väljak.
Rulett
Lihtne pliiats või marker.
Klambrid (valikuline).
Puurige puul, mille läbimõõt on 2,5 mm.
Bitid isekeermestavate kruvide kruvimiseks.
Kirjatarvete nuga (neil on mugav plastpaneele lõigata)
Klammerdaja on ehitus.
Lihvimisriist (orbitaal-, vibratsiooni- või lintveski).

Kui viimases lõigus ülaltoodu puudub, võite minna muul viisil. Neist lihtsaim on ketramise otsik puuril olevate smirgelrataste jaoks (kõigil on see olemas).
Muidugi, kui ketassaag, pinnakate, liitmik ja muud puusepatööriistad on olemas, kiireneb töö nendega märkimisväärselt.

Koerakastide suurused

Vaatamata illustreeritud selgituste rohkusele Internetis pole tulevase boksi suurusega arvamine nii lihtne. Enamik näiteid pakub järgmist põhimõtet:

Kabiini pikkus peaks vastama nina ja koera sabakondi kaugusele.
Korpuse laius on võrdne kõrgusega käppadest turjani.
Kõrgus vastab koera kasvule kroonile.
Sissepääsu kõrgus on sarnane.
Sissepääsu laius on võrdne rindkere ristisuunalise suurusega pluss paar sentimeetrit.

Põhimõtteliselt saab neist põhimõtetest julgelt juhinduda. Kuid on mitmeid nüansse. Esiteks on nii kõrge sissepääs koerale kasutu. Seetõttu vähendage julgelt mõne sentimeetri võrra. Sissepääsu laiusega on sama. Teiseks on kabiini pikkust parem arvestada saba pikkusega. Samuti soovitatakse kenneli laiust pisut suurendada. See kehtib eriti nende koerte kohta, kelle järglasi plaanitakse.
Mündil on teine külg. Koera pidamise suurust ei tasu ülehinnata, kuna seal küttesüsteemi ei toimu ja lemmikloom peab talvel end soojendama. Liigne maht raskendab seda ülesannet. Sissepääs, isegi kui see on tehtud täpselt vastavalt koera suurusele, on parem varustada see talvisel perioodil suletuks. Allpool on paar ideed.
Lõpuks - kui kabiini mõõtmetega üle pingutate, muutub töö keerukamaks ja materjali jääb palju rohkem.

Kabiini DIY kokkupanek

Peate "ehitust" alustama alt - alt. Taladest tehakse raami vastavalt boksi välismõõtmetele, millele laud pannakse. Kõik osad kinnitatakse isekeermestavate kruvidega. Järgnevalt tuleb meeles pidada, et kõigi isekeermestavate kruvide jaoks on augud eelnevalt puuritud. See tehnika hõlbustab kokkupanekut ja vähendab saematerjali lõhenemise riski nullini. Töö täpsust, muide, parandab ka märkimisväärselt ainult puurimine.

Järgmisena valmistatakse külgpaneelid. Neid on vaja, sest boksil pole raami. Seda pole vaja, kuna toode on väike ja liigsed vardad varastavad ainult vaba ruumi. Paneelide jaoks vajate tahvleid ja lehtmaterjali (fotol - OSB). Selline pirukas võimaldab teil saada vajaliku tugevuse ilma raamita. Lisaks blokeerib OSB tahvlite vahelised vuugid, mis pikemas perspektiivis muutuvad tänaval paratamatult pragudeks. Külgpaneelid kinnitatakse alumiste tahvlite külge isekeermestavate kruvide jaoks. Tehnika on sama - puurime, siis kruvime. Paneelide vertikaalsus tagatakse tisleri ruudu ja klambrite abil.

Järgmine üksus on tagapaneel. Seda tehakse sarnaselt varasematele tahvlitele ja OSB-dele. Foto näitab, kuidas jätta dokkimiseks ruumid pliidilt vabaks. Paigaldustehnoloogia on sama.

Esipaneel on natuke keerulisem. Kui on olemas elektriline pusle, siis on parem see osa tagantpoolt analoogia põhjal dubleerida ja hiljem sisend lõigata. Kui pusle pole, peate selle kohe lõikama. Jällegi hoitakse kogu paneeli OSB tõttu hunnikus. Installi. Me hoolitseme selle eest, et disain oleks juba tugev ja jäik.

Katusekattematerjali kinnitamiseks katuseharjaosas on vaja riba lõigata ja kinnitada, nagu on näidatud fotol. Järgmisena lõigatakse põhimikud OSB-st. Need on kinnitatud katuseharja tala, esi- ja tagapaneelide ribide, aga ka külgseinte otste külge. Me arvutame aluspinna mõõtmed nii, et tekiks ülekatted igast küljest. See kaitseb korpuse "seinu" pisut sademete eest.

Katusekattematerjali alla on soovitatav panna hüdroisolatsioon. See kehtib eriti seda tüüpi katuste kohta, millel on vuugid. Näites kasutasime tavalist tänapäevast katusekattematerjali, mis oli klammerdaja abil istutatud klambritele. Saate seda kleepida, haarata mööbli naastudega ja nii edasi.

Katusekattematerjaliga on kõik individuaalne. Sel juhul kasutati katuseharja varustamiseks PVC-paneelide sisenurka. Kui on väljas - siis on see lihtsam ja kergem. Algse plastprofiili külge kinnitatud esi- ja tagumised nõlvad. Siin kleepus ta veekindla liimi külge, ehkki võite kasutada isekeermestavaid kruvisid. Viimati paigaldatud plastpaneelid. Näites paigaldati need isekeermestavatele kruvidele ja vuugid töödeldi veekindla liimiga. Viimane pole eriti vajalik, kuna veekindlus on juba olemas.
Viimased puudutused on sisendserva tugevdamine ja astmete paigaldamine. Serva kaitsmiseks hävimise eest kasutati tsingitud stardiprofiili (tundub, et UD-d nimetatakse). Astmed on valmistatud puidust ja seatud 80 mm pikkustele isekeermestavatele kruvidele (on vaja puurida, vastasel juhul lõhkevad need).
Kõik välispinnad (puit) peavad olema ilmastiku eest kaitstud. Sobiv plekk järgneva lakkimisega (nagu näites), värv, õli puidu jaoks.

Kabiini soojustus ja sissepääsukaitsed

Kui vajate soojemat kasti, võite kasutada soojusisolatsioonimaterjali, näiteks vahtpolüetüleeni (kilega). Põhja saab isoleerida vahtpolüstüreeniga. Nendele eesmärkidele jäi lihtsalt sügav nišš. Paneelide valmistamisel tuleb seinad ja katus eelnevalt isoleerida. Pärast monteerimist on sel juhul problemaatiline siseneda, kuigi see on võimalik.
Talvel sissepääsu kaitsmiseks lume eest võite kasutada tehnoloogiat, mida sageli kasutatakse ladudes. See on valmistatud elastsest läbipaistvast plastikust pikiribadest. Neid müüakse mõnes ehituspoes. Need ei sega koera ja korpuse soojusisolatsiooni omadused mõjutavad oluliselt. Äärmuslikel juhtudel võite kasutada tihedat polüetüleeni, nahka või selle asendajaid. Lõika vana naise käekott kaltsudeks ja sa oled õnnelik (ainult vana, mitte see, mida kasutavad ema, naine, tütar või õde).

Send