KUIDAS OMA KäTEGA ELEKTRIKITARRI TEHA

Send

Tere inimkond. Täna räägin teile, kuidas ma oma esimese elektrikitarri tegin. Igaüks saab seda kindlasti teha ja seda igast prügikastist. See oli algne eesmärk, kui ma selle valisin, umbes 14-aastane.

See oli minu esimene käsitsi valmistatud kitarr. Seetõttu ei tundu see eriti hea ja heli pole just parim, kuid see annab sellele oma võlu. Kitarr töötab, st saate seda mängida (või õppida seda mängima nagu mina) ja see on peamine. Lisaks on selle elektrikitarri tegemine suurepärane kogemus ja järgmine instrument oli juba palju parem.
Soovitan teil kohe kõik aksessuaarid varuda, et viia kitarr kohe töökorda ja mitte hiljem pooltootega kannatada.
Te vajate:

Pickupid.
Frets.
Kolka.
Keeled.
On soovitav, et ukselaud ja sild oleksid, aga mul on ka omatehtud.

Alustasin heliplaadist. Muidugi oleks tore, kui tahkest laualt tehakse mõni muusapuu (vaher, kuusk, lepp jne). Valmistasin selle kolmest tükist 10 mm vineerist. Nad kõik on isegi erineva suurusega. Saagisin noolekujulise suurima vineeri. Internetis on tohutul hulgal elektrikitarride šabloone, kuid võite näidata oma kujutlusvõimet ja tulla välja midagi omaette.

Praegu jätke üksi. Me tegeleme raisakotkaga. Lõikasin selle vahtralaualt välja. Märgistus on järgmine:

Pikkus - 650 mm;
Laius - 50 mm;
Mutri laius - 45 mm;

Puu, muide, on väga sobiv. Järgmine samm on ankru või ankrupoldi sisestamine. Ankur on kruvi, mis keeratakse kaela otsa (kus kaela pea). See kaitseb kaela nööride pingutamisel painutamise eest. Kuid ma arvasin, et selle konkreetse kitarri jaoks pole ankrut vaja. Pealegi on ankruta elektrikitarrid tõesti olemas. Ka kael saab hakkama ilma voodrita. Esiküljel (kus hakkavad olema friigid) töötleme riba viili ja lihvimisvööga, andes sellele ümardatud kuju.
Nüüd on baari tagumisel küljel vaja anda ka kaarjas kuju. Teha nii nagu mina, s.t. noaga lõikama, parem on mitte. Parem on töödelda höövliga, nagu seda on palju lihtsam kontrollida kui nuga, mis suudab liiga sügavalt lõikada ja kogu lati rikkuda. Seejärel töötleme seda lihvimislindiga, s.t. liivapaber, suurendades järk-järgult liiva. Nii et te ei pea kogu riba käsitsema. Jätke 100 mm kaela algusesse, kus see kinnitatakse teki külge.
Tagasi juhtumi juurde. Nüüd peate märkima, kuhu riba kinnitatakse. Pärast seda tegin ülemises ja keskmises vineeris kaelasideme, kasutades külvikut ja saha. Kinnitasin sõrmelaua, kuna see on juba valmis kitarris ja hakkasin kaaluma. Mensura on kaugus sillast (alumine mutter) kuni ülemise mutterini. Märgime välja, kus on mõlemad.
Järgmisena märkige anduri asukoht. Nüüd on puurimis- ja freesimistööd. St. tehke pikapile ja sillale sooned. Sain need vineeri ebapiisava paksuse tõttu läbi. Järgmisena kinnitasin kõik 3 vineeri kõige usaldusväärsematest tuntud kinnitusdetailidest - mustade isekeermestavate kruvidega. Kui isekeermestav kruvi on must, mängib metall paremini. Resonantsi ja kõige selle kohta ei mõelnud ma siis üldse. Väikseim hoiab riba, kindlasti, eks? Selles puurisin kohe 4 auku ja märkisin need augud kaela.

Järgmisena paigaldatakse tekki sild. Tore oleks, kui oleks, aga kui ei, siis rullib see pleksiklaasi või mõnda muud materjali, mis on stringidest pehmem. Kuna selle jaoks on auk läbi tehtud, pidin tagant kruvima rauast plaadi, et sild välja ei lendaks. Järgmisena sisestage pikap. Tema jaoks teki tagaküljele on ka kruvitud alumiiniumkanistrite plaat. Kahe äärmise kruviga kinnitatakse kere külge valge plaat, see sulgeb ka ülemõõdulise ava. Kaks pikappi kinnitavad pikapi ise selle plaadi külge. Saate isegi anduri kõrgust reguleerida. Kasutades seda koos failiga, teeme sillal asuvatele keelpillidele väikesed väljalõiked. Iga nöör peaks olema oma magneti kohal. Kahe potentsiomeetri jaoks polnud mul õiget trelli. Ainult keerdkäikude enda jaoks. Me sisestame need tekki ja keerame need müntide abil kinni. See on veelgi parem. Kinnitasin potentsiomeetrid kuuma tindiga tuntud kuuma liimiga.

Kinnitame stringid täiskasvanu viisil - läbi keha. Tekis puurisin keelte jaoks kuus auku.
Nüüd tagasi raisakotka juurde. Vaja on märkida ära, kus vabadikud asuvad. Seda saab teha mitmel viisil, näiteks leida Internetist õige mall, mida soovitan. Me teeme freesidele sisselõike käsitsi mosaiigi abil. Kui lõige ei mahu sisse, peate selle laiendama, kui te ei hoia seda kinni, siis peate selle kleepima, mida ma tegin. Ülemine mutter, on ka soovitav, et see oli, kuid ma tegin külmkeevitusest. Kuid see pole kaugeltki parim variant. Seejärel puurige pesade jaoks augud ja paigaldage need. Kruvid, mis olid nende pistikutega komplekteeritud, mulle ei meeldinud, liiga väikesed. Kruvisin veel natuke. Neid naelu, muide, klassikalise kitarri jaoks, ostsin nad, kuna need olid kõige odavamad (umbes 90 rubla).

Kitarri saab nüüd värvida. Kuna see on vineer ja tavaline laudis, värvisin lihtsa akrüülvärviga. Võite värvida peitsiga, samuti pole halb tulemus. Veelgi ideaalis lakk.
Nüüd saate kitarri kokku panna. Kinnitame kaela nelja kruviga läbi ainulaadse platvormi. See on valmistatud mitmest alumiiniumpurkist ja kummist padjast. Jääb ainult stringide installimine. Oh jah, ma unustasin eksklusiivse vöö peaaegu ära. Täpsemalt kahest teksapüksist. Paigaldatud kahele kruvile. Nad saavad isegi kõrgust reguleerida.

See vihkamisest ja valust leotatud tööriist töötab isegi. Kuigi see oli tehtud ilu pärast. Võite mängida mis tahes prügi peal, kuid kuratlikult kallid kitarrid pole meie jaoks.
Selle kitarri eeliseks on see, et see on omatehtud. Saate paremini aru, kuidas see muusikariist töötab. See on hea kogemus. Esimene elektrikitarr ei tööta tõenäoliselt eriti lahedalt, kuid mäletate kõiki oma sakke ja järgmine kord ei täida sa neid samu kontakte.

P.S. Kitarr sobib väga hästi grunge või punk rocki või isegi heavy metali mängimiseks.
P.S.S. Uue aasta jaoks võite jõulupuu pealt kokku hoida, see kitarr rõõmustab teid alati.