Vajutage ilma tungrauaga keevitamata

Hüdraulilise pressi väga lihtne konstrueerimine tavalisest auto tungraustast. Auto, mootorratta remontimisel ja erinevat tüüpi tööde tegemisel on vaja kasutada pressi. Selle abil saate teha osade kontrollitud painutamist, joondada neid, pigistada pressitud laagrid jne. Tehasepressi kõrge hind muudab sellise ostu õigustamatuks. Pakun välja selle valmistamise variandi 5-tonnise auto tungraua põhjal.

Vajalikud materjalid

Enne pressi tootmise alustamist peate ostma või leidma prügikastidest:

• terasest ruudukujuline toru 50x50 mm;
• terasnurk 40x40 mm;
• terasriba 40x4 mm;
• terasplaat 10 mm;
• terasplaat 4 mm;
• 5 t pudeli jakk;
• 2 batuudi vedru;
• 2 mutriga J-kujulist polti;
• 12 60 mm mutriga polti M10;
• 2 mutrit M10 x 80 mm poldiga;
• 2 M10 polti 30 mm pikkuse kuuskantvõtme jaoks;
• 4 M8 polti 16 mm kuuskantvõtme jaoks;
• 2 polti M10 16 mm võrra;
• 4 polti M6 16 mm;
• 1 x 30 mm M10 polt kuuskantvõtme jaoks
• varu kannaga.

Tungrauast hüdraulilise pressi valmistamise protsess

Esiteks lõigake ruudukujulisest torust 2 toorikut. Neid kasutatakse edaspidi masina põhiriiulina. Tungraua parameetrite järgi valiti nende pikkus. Sain 66 cm ja teen ka kohe nurgast jalad. Nende stabiilsuse tagamiseks piisab 30 cm pikkusest.
Panin nurka puurimiseks mõeldud südamiku märgistuse abil, mille järel valmistan M10 poltide jaoks 2 auku. Panin nurga ruudukujulisele torule ja võrdsustasin selle 90 kraadi juures, et teha puurimiseks märgistused. Valmistan väljaku mõlemast seinast läbiva augu. Nüüd ühendan toru ja nurga pikkade poltide ja mutritega.
Kui nagid on valmis, lõikasin 40 cm pikkusest nurgast kaks tükki, mida kasutatakse tungraua ülemise tugevdatud peatusena. Panin need ükshaaval paika ja panin puurimiseks märgistused. Esmalt teen nurkades augud, mille järel puurin ka ruudu.
Panen mõlemale küljele 2 M10 polti. Tõmban püstiku ja mõlemad nurgad kokku.
Olemasolevast paksust terasplaadist lõikasin ristkülikukujulise tooriku, mille mõõtmed olid umbes 80 x 13 cm. Tungraua kolvid toetuvad sellele. Nüüd keeran püstiku nii, et põiksuunalised nurgad oleksid allosas. Panin plaadi risti ja puurin selle keskele.
Silindri libisemise vältimiseks koorma all on vajalik peatus. Selleks lõigake välja teine ​​plaat, kuid pisut väiksem. Selleks kasutage õhukest 4 mm plaati. Ma teen selle kaudu augud, liigutades need suurelt plaadilt. Ka selle keskel koos freesiga valin suure läbimõõduga augu, mille sisse jääb tungraua kolvi kand. Selleks, et pähkleid mitte kasutada, lõikasin niidid õhukeseks plaadiks. Nüüd panen mõlemad plaadid nurkade alt tugedele ja keeran kõik M10 poltidega (kuuskantvõtme jaoks peaga 30 mm pikkune).
Nüüd teen tungraua põhja kinnitamiseks libiseva toe. Tõsiseid koormusi sellele ei rakendata, seetõttu otsustasin teha selle terasest ribast.
Alustuseks lõikasin kaks toorikut 16 cm pikkuseks ja tegin neile kaks põikimärki 5,4 ja 10,8 cm kaugusel ühest servast. Pärast seda, kui teen veskiga kiilukujulise lõike, kuid ma ei lõika lõpuni. Saadud soone abil painutan riba, saades U-kujulise profiili, mis libiseb hõlpsalt mööda masinaraami.
Pärast profiili püstikule paigaldamist mõõdan nende vahelist kaugust, võttes samal ajal tolerantsi 4 mm. Ma kannan mõõtmed terasribale. Selle pikkus peaks olema 8 cm pikem. Teen märgi, olles varem servast 4 cm võrra tagasi astunud ja pärast seda lõikasin samal viisil veski kiilukujulised sooned. Ma painutan riba servadest saadud sabad 90 kraadini.
Nüüd peate ühendama ribalt saadud toorikud. Selleks puurige esmalt sabadele augud ja lõigake nendes niidid kohe ära, et mitte hiljem pähkleid kasutada. Samuti valmistan ette U-kujulise profiili augud ja ühendan kõik M8 poltidega 16 mm kuuskantpeaga.
Järgmisena võtan terasplaadi, mille ristlõige on 4 mm, panen tungraua põhja ja joonistan selle ümber, teen tolerantsid ja lõikan selle ära. Proovin saadud toorikut terasribast alumise toe keskosas. Tehke 2 auku ja katkeke niit. Pärast poltide ekstrapikkuse katkestamist ühendan plaadi ja nagi.
Tungraua põhjas teen neli auku. Pärast seda panin selle alumisele tõkkeplaadile, märgin ja puurin. Lõikasin ka niidi läbi.
Plaadi keskel teeb tungraua tugi läbiva augu. Pärast seda, kui laiendasin seda osaliselt M10 poldi pea alla, kuid ma ei puurige seda läbi, vaid mütsi uputamiseks.
Juhtprofiilidega terasribal taganen mõni sentimeeter alusplaadist läbi augu. Tulevikus on need kasulikud vedrude kinnitamiseks.
Hakkan masina teisaldatavat osa kokku panema. Esiteks kruvisin M10 poldi kuuskantvõtme abil plaadi keskmisesse auku. Tema pea on täielikult varjatud. Panin tungraua peale ja kinnitasin väikeste poltidega, ka kuuskantvõtme alla. Sisestan riba külgmistesse aukudesse J-kujulised poldid. Pingutage need kahe mutriga.
Nüüd teen masina ülemisel peatusel, J-kujuliste poltide vastas, mõlemast nurgast läbi aukude põiki. Sisestan poldid ja ühendan need J-konksudega vedrudega.
Jälle võtan terasest nurga ja lõikan ära 2 tükki, igaüks 40 cm. Neid kasutatakse pressitud toorikute asukoha alusena. Kontrollin seda samal viisil, nagu ma tungraua ülemise peatuse kinnitamisel kasutasin. Jäikuse lisamiseks tegin ruudukujulise toru segmentidest 2 vahetükki, samuti ei lase need platvormil liikudes väänduda ega kukkuda.
Nüüd viimane etapp. Ma võtan kannaga terasvarda ja lõigatakse soovitud pikkuseks.
Ma teen M10 poldi jaoks selle otsa augu. Ma lõikasin niidi ja keerasin varda poldi külge, mis oli varem kruvitud tungraua alumise peatuse keskele.
Jääb vaid teha riiulites olevad augud, et oleks võimalik muuta platvormi kõrgust toorikute vajalike parameetrite järgi. Olen seni teinud vaid paar, tulevikus puurin vajadusel ka.
Võite katsetama hakata. Tavaline tungraua käepide ei ole mugav, seetõttu asendasin selle pikema toruga.
Korrosiooni eest kaitsmiseks värvis ta kõik punase ja mustaga.
Kokkupanemisel keeldusin keevitamisest, kuna on oluline jälgida õigeid nurki. Keevitamisel võib osa viia küljele. Nagu teate - viltu, rõhk ja keevisõmblused ei ühildu. Kujunduse peamine eelis on see, et vajadusel saan tungraua alati eemaldada ja tagasi panna.

Vaadake videot tootmisprotsessist