Kuidas teha raudbetoonist taraposti

Ilmselt on aeg rääkida tara jaoks raudbetoonist samba loomise aspektidest. Kuna olen seda juba ammu soovinud. Ja algajatele betoneerimise valdkonnas pole tsemendimördi loomise tõelise tehnoloogia õppimine kohatu. Miks ma ütlen tõtt? Fakt on see, et pärast paljude (mitte liiva ja tsemendi) teabeallikate kühveldamist, sattusin uskumatul hulgal arvamusi, toimingute varieeruvust, proportsioonide vahemikku. See tundub olevat tõsi. Sõltuvalt tsemendi kaubamärgist valitakse vajalik betooni mark, soovitud proportsioonid ja konsistents. Kuid paljude artiklite autorid ei keskendunud tühiasidele. Lõppude lõpuks peetakse selliseid teoseid tolmuseks, räpaseks, isegi ebamugavaks. Ma tahan nendega kiiresti hakkama saada. Mida saaksime öelda betoonist sammaste valamise kohta oma kätega? Kuid kõiges on mõõde, täpsemalt kesktee. Ja selles artiklis ütlen teile, kuidas luua oma kätega raudbetoonist sammaste struktuur õige tsemendi-liivamördiga. Pärast palju mõtlemist otsustasin, et jagan ikkagi arvutusi, mis on seotud materjali maksumusega. Seetõttu, kes soovivad aia ehitamise ajal kokku hoida betoonist sammaste tootmisel, lugege kindlasti artiklit lõpuni. Ja võib-olla loe veel üks kord läbi.

Samba tööriistad

• Mõõdulint.
• Kindad.
• Võimsad traadilõikurid.
• Tangid
• Mutrivõti ja kruvikeeraja.
• Käsiviil või elektriline pusle.
• Kelguhaamer ja alasi armopojade sirgendamiseks.
• Kellu.
• Ämber 15 liitrit.
• Mõõdetud mahutid.
• Segamiseks on vaja segisti otsikuga elektrilist puurit. Ta hõlbustab protsessi. Lõppude lõpuks ei ole kakskümmend viis sammast nalja.

Ettevalmistustööd

Eduka alguse jaoks jagan materjali ettevalmistamist ja tsemendimördi käitlemist. Menetlus on järgmine:

• Alustame torust. Märkige toru vastaskülgedel kaks paralleelset pikisuunalist joont. Need on lõigatud jooned.
• Saagimiseks kasutage käsisaega või elektrilist pusle.
• Joondage mõlemad pooled, asetades ühe teise.
• Puurige tihvti auk täpselt toru keskele.
• Pange toru osad kõrvale ja liikuge sarruselemendi juurde.
• Mõõtke armatuuri jaoks võrgu pikkus ja laius. Pikkus - see on täpselt pool 1x2 meetri ostulehest. Kuid laius on võrdne toru ümbermõõduga, see on 34 cm. Siin töötage traadilõikuritega.
  
  
• Keerake toorik silindrisse. Pühkimiseks on kaks võimalust: risttaladega väljapoole või nendega sissepoole. Muidugi peate põikivardad välja väänama. Vastupidises teostuses satuvad toru pooled kanali sulgemisel pikisuunaliste vardadena takistusele. Võrgu painutamine ja keeramine pole lihtne asi. Kasutage kindaid, looduslikke toesid ja tangid. Ole ettevaatlik ja ettevaatlik. Võrk paindub järk-järgult. 34 cm täpse suuruse järgimine säästab teid tulevikus tarbetuid tegevusi.
  
  
  
• Pärast väänamist lööge muhud ettevaatlikult kelguga maha.
  
  
  
• Proovige toru kahes pooles asuvat käevööd.
• Parandage kelguga sulgemise ebatäpsused, demonteerides kujunduse.
• Lõigake augustatud lint kolmeks võrdseks pikkuseks.
• Tehke neist klambrid.
  
  
• Vajalik lisaelement on kahe lühikese poldiga vineerist ketas. Teda on vaja põhjana. Ja tara põikivarraste edaspidiseks kinnitamiseks aukude moodustamiseks on vaja polte. Põhja läbimõõt peab täpselt vastama kanalisatsioonitoru tihendusrõnga läbimõõdule. Tihenduskoht, see on ka koht, kus torud ühinevad, erineb kellast.

Kui põhi on valmis, jätkake konstruktsiooni kokkupanekuga:

• Pange võrk torusse.
• Tihendi asemel asetage vineerist ketas.
• Lukustage klambrid ühtlaselt.
• Viige tihvt läbi aukude.
• Tsentreerige poltide joon põhjale ja naastude väljaulatuvatele otstele. Need punktid on tara kinnitusdetailid.
• Pingutage poltide ühendusi.
• Liimige kaks külgjoont teibiga.

DIY veeru täitmine

Tsemenditootjad soovitavad lahust sõtkuda temperatuuril vähemalt +20 kraadi. Jäin selle väärtuse juurde. Minu arvates on see optimaalne. Ma ei korda ülalkirjeldatud proportsionaalset koostist, kuid juhin teie tähelepanu teisele olulisele punktile - sõtkumisprotseduurile. Fakt on see, et vedel klaas reageerib veega. Ütlete mis reaktsioon? Ma vastan: see lahustub selles.

• Vees, eelistatavalt soojas (+20 kraadi), valatakse vedelklaasi osa. Siis, stirs.
• Järgmiseks valatakse tsement ja valatakse see välja. Seda tuleks põhjalikult segada. Kahe minutiga see paisub.
• Seejärel lisatakse võrdsetes osades liiv. Sõtkusin koduse mikseriga, panin puuri. Nelja teraga segisti on valmistatud samast naast- ja augulindist. Pluss neli pähklit.
• Pange tähele, et vee lisamine liiva tegemise ajal segamise hõlbustamiseks purustab klaasi ja tsemendi vahelise sideme. Ja see on tulevikus puudus. Kuid sõtkumise lõpus on mõnikord vajalik minimaalne kogus vett.

Lahuse valamine vormi viiakse läbi tasasel pinnal ilma kukkumisohuta. Sooritage pika varda või tapi abil ramming. Ehkki pikk, kuid kehal kerge koputamine on tõhusam. Ventilatsioon toimub peamiselt kolonni ülemises osas, kuna pressitava betooni mass muutub väiksemaks. Muide, kolonn ise valatakse tagurpidi. 24 tunni pärast kõveneb betoon. Seda kiirust soodustab vedel klaas. Veel 6 tunni pärast saate plastvormi eemaldada. Kuid ma ei soovita liigset säritust. On võimalus jääda ülevalgusega kinni. Ma tahan öelda, et ma ei kasuta keskset tugevdust. P hind on kallim. Kuid 2-meetrise kolonni pikkuse jaoks on see vajalik.

Järeldus

Kokkuvõtteks väärib märkimist, et paljud kogenematud majaelanikud ja isegi töötajad suhtuvad betooni valamise arvutamisse ümber. Olen oma kogemuste põhjal näidanud, et kulude kokkuhoid pole selles küsimuses viimasel kohal. Lisaks puidule kulutatud 13 080 rublale maksis 25 postituse täitmine 2975 rubla. Tootlikkus 1 sammas päevas tagab teile umbes kuu jooksul igapäevase kahetunnise töö. Kuigi paigaldus ja täitmine on võimalik 1,5 tunniga. Ja need on juba kogemuste küsimused, mis koosnevad omandatud oskustest ja teadmistest.

Väikesed arvutused ja mille jaoks konkreetne veerg on?

Kujutage ette, et vajate tara. Olgu see siis väike liistudest valmistatud puhuriga tara või pisut massiivsem - lauast, mille otsmõõtmed on 100x20 mm. See on tavaline tara. Kas te pole üks neist, kes varjab oma aeda naabrite eest profileeritud raualehe taga? Olen nõus, et raud on vastupidav. Kuid loodus peab hingama. Teie maa pole erand. Oletame, et loendasite laudade kuubatuuri. Saadud summa pole väike. Ja enamik eramajaomanikke soovib kokku hoida. Kirjeldan esimest arvutust, mis põhineb tara meetrikõrgusel 7 aakrisel krundil:

• Krundi ühe külje pikkus on umbes 25 meetrit.
• Kasutatud laud otsas 100x20 mm.
• Aias asuvate laudade vaheline intervall on 100 mm.
• Aiapikkuse meetri kohta on vaja 5 lauda.
• 25-meetrise pikkuse jaoks on vaja 125 lauda.

Kokku tuleb aia ühe külje eest, mis koosneb 125 lauast (0,25 m3) ja servadega hööveldatud tahvlite kuubiku hinnaga 10 tuhat rubla, maksta 2500 rubla. Miks peaksime kaaluma tahvleid, kui teema on konkreetne sammas? Kuid mul on vastuküsimus. Miks vajate betoonkolonni? Kas on võimalik sportida ja raskusi tõsta? See on muidugi nali. Kuid ma tahan teid algse määraga natuke hirmutada, et keskenduda saidi ümber olevate postituste arvule. Siin ei saa ilma salvestamiseta hakkama, seega olge valmis keerukamate matemaatiliste valemite jaoks. Ülemisele summale lisanduvad pikitala kulud, mis toimivad taravarrastena. Ja siin on hetk. Tugede optimaalne vahekaugus on kolm meetrit. Jagage 25-ga 3-ga ja ümardatud väärtus on 8. See tähendab, et saidi ühel küljel on vaja 16 kolmemeetrist baari (see on ülemine ja alumine). Lõpupinna suurusega 40x40 mm on maksumus 770 rubla. Baaride ja laudade vajaduse kogu perimeetri ulatuses kokku 13 080 rubla. See on tõesti palju, kui lisate umbes 20 m2 pinda kaitsva ühendiga värvimiseks. Korrosioonivastast katet käsitlevate eelistuste tõttu on teie otsustada, millist kompositsiooni osta. Siinkohal tasub mõelda postidele säästmisele. Ja tehke tara ilusaks ja loomulikuks. Tulles tagasi veergude juurde, saab nende arvu hõlpsasti arvesse võtta:

• Ühel küljel on vaja 8 tükki.
• Kogu perimeetri kohta 24.
• Pluss 1 väravas.

Tugi maetakse maasse vähemalt pool meetrit. Kui tara on meetrine, saab kolonni kõrgus 1,5 meetrit. Kuid on trikk: kasutada arvestiposte, süvendades neid ka poole meetri võrra ja jättes maapinnast sama kõrguse. Samal ajal kinnitatakse põikvardad kolonni ülaossa ja selle keskosas otse maapinnale. See meetri kõrgune tara, millel on poole meetri toed, vastab materjali vastupidavuse nõuetele. See tähendab, et see on ehituse osas tugev, usaldusväärne, ökonoomne. Ja nüüd vastan küsimusele, miks mul on vaja omavalmistatud betoonist sammast:

• Usaldusväärse toe loomine.
• Looduslik materjalide kombinatsioon.
• Hea disain. Lõppude lõpuks on post kergesti värvitud sama värviga nagu puu.
• Sääst nullkadudega.
• Arvesti veergude täitmise lihtsus ja lihtsus, erinevalt suurema kõrgusega proovidest. Kuid sellest lähemalt hiljem.

Lisaks töötate välja ühe ehitustehnoloogia.

Vajalikud materjalid ja betoonist samba kujundus

Kui kogus on otsustatud ja meil on neid 25, jätkame tootmismaterjalide arvutamist. Vajame:

• - kanalisatsioonitoru.
• - augustatud lint.
• - Riistvara rühm.
• - terasest keevitatud võrk.
• - tsement.
• - liiv.
• - Vesi.
• - Lisand.

Vormina kasutasin tavalist PVC-toru läbimõõduga 110 mm. Viga oli selles, et ostsin sisemise kanalisatsiooni toru. Pärast mõne aja pärast tehtud pikilõiget ta kripeldas sõna otseses mõttes. Justkui kuivanud. Seetõttu peate välise kanalisatsiooni jaoks võtma mitte halli, vaid pruuni toru, mis on märgistatud polüvinüülkloriidiga nailonist või polüpropüleenist. Need on kaks valmistamismaterjali. Esimene on jäigem, teine ​​paindlik. Kuigi seina paksus mõlemal 3,2 mm. Ja plast hoiab oma kuju ideaalselt pärast korduvat täitmist. Mina isiklikult eelistan nailonpolüvinüülkloriidi, kuna see on karm. Arvesti toru maksumus on 180 rubla. Vajame vormi jaoks ühte tükki.
Tehke kohe arvutus:
- 11 cm läbimõõduga ümbermõõt on 34,5 cm. Võtame 34 cm, kuna 0,5 cm läheb toru pikisuunalise lõikamise kaheks reaks.
- Maht on 9,47 liitrit. Ümardage 9,5 liitrini. See on, kui palju lahendust tuleb ühe veeru jaoks ette valmistada.
Kahe poolkooriku tasandamiseks on vaja kolme tükki löödud linti. Pikkus on 34 cm, millele lisandub varu metallist haarde jaoks. Hankige tavaline krae. Soovitan osta 1,5 meetrit linti, võttes arvesse hem. Lõppude lõpuks vajavad tasanduskihi kohad tugevdamist. Meetri lint maksab kuni 25 rubla.
Lindi pingutamiseks on vaja kolme polti, kolme mutrit. Neid pole mõtet osta. Parem on otsida tarbetuid seadmeid. Kuid 8 mm juuksenõel ja muud sarnased poldid tuleb osta. Kuna juuksenõel mängib tara alumist risttala toetavat rolli. Ta hoiab riba 40x40 mm.
Arvutus on järgmine:
- samba külgedel tara alumises kinnituspunktis piisab naastiku väljaulatuks 4 või 5 cm.
- Kuna kolonni läbimõõt on 11 cm, jagame pärast mõtlemist mõõtja juuksenõela 5 võrdseks osaks 20 cm-ga.
- 25 naastu jaoks on vaja 5 juuksenõela, mis on 5 meetrit pikkusega 15 rubla tükk. Kokku - 75 rubla.
Polte on kaks korda rohkem kui sammasid. Nimelt 50 tükki. Hind on kõigi 250 rubla eest. Me kasutame kõige lihtsamat võrku, mille lahter on 40x40 mm ja traadi paksus 3 mm. 1x2 m lehe maksumus, millest piisab kahe veeru jaoks, on 95 rubla. Vajame 13 lehte võrgusilma. Kokku 1235 rubla.

Samba betooni arvutamine

Liiv, vesi Ma ei arvesta kulusid, kuna see on tavaline ehitusmaterjal. Kuid koos tsemendi ja vetthülgava lisandiga on vajalik mahu täpne arvutus. Lõppude lõpuks soovite salvestada. Seetõttu ostke optimaalne tsemendi kottide arv ja vedelklaasi maht, mida soovitan lisandina. Muide, 1 liitris vedelklaasis on kaal 1,5 kg. Niisiis, segu arvutamine. Me peame täitma 9,5 liitrit. Kuid tema kaal pole 9,5 kg, vaid loomulikult rohkem. Selle põhjuseks on materjalide omadused:

• Betoon:
  - Betoonimärk, mida vajame, on B15 (M200). Seda tüüpi betooni kasutatakse vundamentide ja sammaste jaoks. Mida me vajame.
  - vedel betoon. Karakteristikutes tähistatakse seda tähe P ja numbriga. Vedelal segul on õhuventileerimise suured eelised. Seda on lihtsam täita. Kuid siis on vaja rohkem tsementi ja külmakindluse indeks muutub väiksemaks. Seetõttu võtame P3 konsistentsi, mis on sarnane keskmise vedeliku pudruga.
  - tsemendi bränd. Et mitte pikka aega rääkida, kasutan M400. Kui võtate M300, on see vaja enamat. Kui M500, siis vastavalt vähem. Tegelikult piisab suhtest 1: 4. Kuid me ei peatu sellega.
  - tsemendi mahttihedus. Kaaluge lihtsalt liiter tsementi. Jagage saadud mass mahu järgi. Siis korrutage tuhandega. Keskmine näitaja on 1300 kg / m3.
  - 50 kg kaaluva tsemendi koti maksumus on 325 rubla.
  Tehases on saadaval järgmised tehnilised andmed:
  - külmakindlus. Parim indikaator on F150. See tähendab, et kolonn peab vastu 150 külmumistsüklit. Te ütlete, et sellest ei piisa. Oota hetk. Kui teete drenaaži korralikult, ei saa sammas märjaks ja imab vett. Seetõttu kestab hävitamine pikka aega.
  - veekindel. Siin on see näitaja kõrgem kui keskmine W8. Kuid kes teab, mis kevadel seal praimeriga on?
  - pinna siledus. Siledaks lisamiseks lisatakse veel liiva. See kehtib ka raskete tugevduste kohta. Selline lahendus tungib armatuuri vahele kergemini.
  - ohutuse varu. Väga raske asi. Lühidalt, täpsete arvutuste abil võetakse väike ohutusvaru. Ja see algab 7% -ga. Kui proportsioone mõõdetakse silma järgi, tuleks varu ülemiseks varu moodustada 41%. Tugevus sõltub sellest. Püüame saavutada madalaim variatsioonikordaja. See tähendab, et proovime iga kord sama lahenduse valmistada. Seetõttu võtame ohutusmarginaali väärtuseks 9%.
• Lisand:
  - Ma kasutan vedelklaasi suhtega üks protsent kolonni mahust. Muidugi, nad võtavad rohkem. Kasutatakse kallimaid plastifikaatoreid. Kuid me säästame. Üks protsent 9,5 liitrist on 95 milliliitrit. Kuid 100 ml on lihtsam võtta, jagades liitri mahu 10 võrdseks osaks. Niisiis, 25 kolonni jaoks on vaja 2,5 liitrit vedelklaasi. Ühe liitri ämber maksab 85 rubla. Kokku kolme jaoks osutub 255 rubla. Kui plaanite suuremahulist konstruktsiooni vedelklaasi abil, peate võtma mahuteid mahuga 20 või enam liitrit. Sest see on poole odavam.
• Liiv:
  - liiva tühjus. See arvutatakse lihtsalt. Peate võtma ämbri liiva ja sama mahuga veega. Valage ääreni vett liiva. Ja siis valem. Kui palju vett jääb, jagage ämbri mahutavuse järgi. Korrutage 100% -ga. Sain 6 l / 15 l * 100% = 40%.
  - liiva niiskus. Kui teil on märg liiv, peate arvutama protsendi. Sellest sõltub vee maht ja täiendavad kulud. Võtke 1 kg toores liiva. Kuivatage see. Siis kaalutakse. Valem on järgmine: lahutage kuivliiv märja liiva massist ja jagage teise toiminguga märgkaal. Ligikaudne väärtus 5%.
  - terade siledus. Ligikaudu praktilise tegevuse indikaator. Jõest saadav liiv on sile. Väiksema veega sõtkumine on lihtne. Kuid selle betooni puuduseks on madal tugevus. Teravate servadega karjäärist liiva kasutamine aitab probleemi lahendada.

Jälle. tühjus ja niiskus käsitöötootmises pakuvad huvi kõige uudishimulikumale.Tööstustingimustes võetakse arvesse ka liiva, savi või muda lisandite tsemendi tihedust, granulaarsust ja puistetihedust.

Lõpptulemused

Eksperimentaalselt testitud saadud proportsioonid ja maht on järgmised:

• Tsement 1 osa - 4,5 liitrit.
• Liiv 2,2 osa - 9,7 liitrit.
• Vesi 0,6 osa - 2,77 liitrit.
• Vedel klaas 0,01 osa - 100 ml.

Kilogrammides saadakse muud numbrid:

• Tsement 1 osa - 5,85 kg.
• Liiv 2,2 osa - 12,65 kg.
• Vesi 0,5 osa - 2,77 kg.
• Vedel klaas 0,015 osa - 0,15 kg.

Enamikul juhtudel mõõdetakse proportsioone mahu järgi. Prognoosime nüüd, kui palju materjali on vaja 25 postituse jaoks:

• Vedel klaas, nagu öeldud, 2,5 liitrit. See tähendab, et peate ostma pangad.
• Liiva 316 kg ehk 0,242 m3.
• Vesi 69,25 liitrit.
• Tsement 146 kg. Jagage 50-ga. Saame peaaegu kolm kotti tsementi koguväärtusega 975 rubla.

Muidugi ei saa te teha esialgseid arvutusi, tuginedes liiva niiskusele ja tühjusele, ohutusmarginaalile või betoonivedelikule. See teave on edasiseks arendamiseks. Kuna vanamoodsad meetodid ei vii alati õnnestumiseni. Kuid kvaliteetne betoonpylon võib konkureerida tehasega.

Vaata videot: Scaleter - Eesti (Mai 2024).