Kvaliteetsed DIY kööginoad

Eritellimusel valmistatud nuga on enamiku profikokkade ja peakokkade peamine atribuut. Selle maksumus võib varieeruda vahemikus 200–3000 dollarit. Kuid saate teha endale sama vaid 10 dollari eest, samas kui tööd tehakse ainult käsitööriistadega.
Ma ei nimetaks nuga valmistamise protsessi väga keeruliseks, kuid töö nõuab palju aega ja kannatlikkust, nii et valmistage oma lemmikheliraamatud. Iga nuga valmistamiseks kulub umbes 20 tundi. Selle aja vähendamiseks on võimalusi, kuid siis peate rohkem kulutama.
Toimingute loend:

• Materjalide ja / või tööriistade valik.
• Nuga kujunduse valik.
• Terase valikul lähtutakse teie vajadustest.
• Teraslehe vormimine.
• Metalli kuumtöötlus.
• Nuga teritamine.
• Puust käepideme valmistamine.

Selle projekti kallal töötades peate töötama üsna teravate, kuumade tööriistade ja tuleohtlike ainetega. Mõistlik lähenemisviis tööle peaks päästa kõik probleemid, kuid ole ettevaatlik.
Eelneva põhjal jätkame.

Materjalid ja tööriistad

Kuidas noaklappi valmistada ja kasutada

Hea kvaliteediga nuga tegemiseks on vaja järgmist:
Materjalid:

• Teras (peatun selles küsimuses üksikasjalikumalt järgmises etapis).
• Puu.
• Messingist needid.
• Kips
• Raudne sõel.
• Gaasipõleti.

Tööriistad:

• Metallfail (kahekordse sälguga).
• Metallist hakksaag.
• Käsipuur ja selle jaoks mõeldud puur (võite kasutada elektrilist).
• Püsiv marker (õhuke ja paks varras).
• Metallist käärid.
• Vasar.
• Kerner.
• Pikad tangid.
• Kindad.
• Otsik (propaani põlemiseks).
• Metallist või plastist pintsel.
• Mitre kast.
• Saag puidul.
• Liivapaber.
• Selge lakk või plekk.

Kasulik on ka failihoidja.

Noateras

Terase valik, millel peatute, mõjutab oluliselt lõpptulemust. See on nuga kõige olulisem osa.
Teras on kahe aine kombinatsioon: raud ja süsinik. Mida rohkem süsinikku teras sisaldab, seda raskem. Tahke teras võib teha tera õhema ja teravama lõiketera, mis jääb selliseks pikaks ajaks. Kuid see põhjustab ka selle tugevuse langust, kuna selline teras muutub habrasmaks.
Ajalooliselt olid need kaks elementi ühendatud siis, kui sepp kuumutas ahjus rauda. Tulekahjust eraldunud suits (enamasti süsinikuosakesed) kattis terase ja sattus seejärel raua vormimisel sellega ühendiks. Ja nii ilmuski Damaskuse teras - mida rohkem oli tera kihte, seda rohkem kordi neid volditi ja sepistati, seda suurem oli süsiniku sisaldus selles. Tänapäeval toodetakse Damaskuse terast automaatselt ja kvaliteet sarnaneb kõrgekvaliteedilise roostevaba terasega. Sellel on iseloomulik tekstuur, mida saab happega rõhutada.
Tehnoloogia arenguga viimase paarisaja aasta jooksul ei vaja te enam süsinikusisaldusega terasest nuga valmistamiseks enam kõiki sepise seadmeid. Täna saab Internetist tellida sobivat metalli.
Terasel on kaks klassifikatsiooni: roostevaba ja roosteta.
Roostevaba teras sisaldab tavaliselt vähemalt 13% kroomi, mis aitab hoida seda rooste ja korrosiooni eest. Roostevabast terasest on raskem kuumtöödelda, eriti kodus. Seega, kui soovite valida sellise metalli, peate kuumtöötlemiseks tõenäoliselt kasutama kolmanda osapoole teenuseid.
Roostevabast terasest tera sisaldab vähem kui 13% kroomi. Selline metall on tavaliselt odavam ja seda on lihtsam kuumtöödelda. Sellest pärit noad on sama teravad kui roostevaba teras. Need metallid on aga teatud määral korrosiooni- ja roostetekitajad, seetõttu ei saa neid hoida niiskes (mitte rohkem kui 20 minutit).
Esimese nuga valmistamiseks soovitan teil kasutada ühte kahest teraseliigist. Legeeritud tööriistateras (HVG) või vedruteras (klass 85).
Nüüd, kui olete lõpuks otsustanud terase valiku kasuks, on aeg otsustada selle suuruse üle.
Minu esimene nuga oli HVG-st 230 x 2,5 x 40 mm. Selle valmistamisel soovitan peatuda ülalmainitud tera paksuse ja laiuse juures. Selle pikkuse saate valida oma äranägemise järgi.

Nugade kuju valik

Kööginugade kuju võib varieeruda sõltuvalt nende otstarbest. Valisin lääne-jaapani kööginoa. Võite leida endale sobivama vormi. Soovitan teil see kõigepealt papist välja lõigata, et kontrollida, kuidas see teie käes lamab. Siis on vajadusel võimalik selle suurust muuta.
Kui olete vormi otsustanud, saate tellida sobiva metalli. Pidage meeles, et mida suurem on nuga, seda kauem seda töötlete. Seetõttu soovitan alustada väikese suurusega.
Järgmisena kanname õhukese markeri abil noa kontuurid papist metalli.
Kui kasutate metalli töötlemisel vikat, siis vajate ka paar puidust varda, mille vahele tooriku kinnitate. Siis ei jää sellel pahe jälgi.
Põhivormi lõikamiseks kasutage saha. See võtab palju aega. Kui hoiate ratastel kätt kahe käega (üks käepidemel ja teine ​​pingutuskruvi lähedal) ja jagate rõhku töö ajal ühtlaselt, läheb protsess palju kiiremini.

Tera profiili kujundamine

Tavaliselt on noas kaks lasku, mõnikord kolm. Üks läheb mööda kogu nuga tera ja teine ​​teeb lõiketera. Profiile on palju tüüpe, millest igal on oma plussid ja miinused. Keskendun kõige tavalisematele ja neile, mida saab moodustada failiklambrite abil.
Kiilu profiil:
Tera mõlemad küljed tõusevad sirgelt tagumikuni. Väga levinud profiil, kuna see ühendab teravuse ja kulumiskindluse.
Viiepoolne teraprofiil koos toitega:
Selline profiil sisaldab kolme laskumisribi. Madalaim, mis on teritatud. Siis keskmine ribi, mis ulatub tera keskele ja tuleb siis kerge nurga all või isegi lameda tera alla. See profiil ei ole nii terav kui kiilukujuline, kuid see on kulumiskindlam ja lõikab vähem hõõrdumist.
Ühepoolne teritamine:
Ainult ühel küljel on kiilukujuline laskumine. Selline profiil on teravam ja täpsem, kuna üks külg jääb tasaseks. Jaapani kultuuris on see üsna tavaline. Sellise teritamise korral kulub tera kiiremini ja neile, kes pole sellise profiiliga tuttavad, võib nuga kasutamine tunduda ebaharilik. Selline tera tehakse kiiremini ja seda on kergem teritada.
Pärast tera profiili valimist on aeg alustada protsessidest kõige pikemat. 2,5 mm paksuse teraslehe jaoks peate pühendama vähemalt kaks tundi ja mida paksem on leht, seda kauem see töötlemiseks aega võtab.
Mul on mõned (isiklikud) soovitused:

• Terituse keskjoont saab märkida külviku abil, mille läbimõõt on võrdne tooriku paksusega.
• Kui kavatsete teha kahekordse laskumise, peaks pärast esimest töötlemist serv jääma pisut paksem, kui plaanite seda teha.
• Enne igat töötlemisetappi kandke uus värvikiht markeriga.
• Lihvige laiade tööliigutustega. See on oluline, vastasel juhul võite pinnale teha ebaühtlaseid süvendeid, mis võivad avalduda ainult poleerimise korral ja millest siis on raske lahti saada.
• Kui võimalik, on toorik kõige parem asetada puitvardale, nii et töödeldud metall paindub vähem.
• Kuulake audioraamatuid, eriti kõiki pikki.
• Ole kannatlik ja kasuta suurte hammastega faili.
• Kasutage ainult kahekordse sisselõikega faili, siis väheneb tõenäosus, et metallis jäävad sügavad kriimustused.
• Harjake nuga ja viilutage iga 2–5 minuti tagant.

Noatera poleerimine

Vaata videot:

Poleeritud tera ei näe mitte ainult parem, vaid on ka paremini korrosiooni eest kaitstud. Mida siledam pind, seda vähem on tõenäoline, et vesi jääb süvenditesse ja põhjustab plekke. Tera poleerimiseks kasutasin kolme tüüpi kive. Ta alustas jämeda kiviga (teraga P300-P400), liikus õhemaks (P800) ja lõpetas poleerimise kõige õhema, abrasiivse teraga P1200. Selle töö tulemuseks on geniaalne tera, kuid ilma peegli varjundita.
Kui soovite tulemuse viia peegelpinnale või kui teil pole lihvikive, siis võite selle töö jaoks kasutada naha või niiske liivapaberit.
Protsess on kuulus - lihtsalt hõõruge tera kivi vastu või hõõruge terale liivapaberiga. Me teeme seda seni, kuni pind muutub homogeenseks, seejärel vähendage abrasiivtera suurust. Eesliga töötades vahetage ühelt küljelt teisele, et mitte jätta neid pikka aega märjaks. Kui on võimalik kasutada veskikivi, mida saab õliga töödelda, soovitan seda kasutada, et vältida tera plekke. See etapp võtab palju aega, kuid mitte rohkem kui lõiketera profiili moodustamine.

Neetide aukude puurimine

Padjade kinnitamiseks noa käepidemele tuleb varre sisse puurida kaks neetide auku. See on oluline enne termotöötlust. Soovitan katsetada, et veenduda, et toores vooderduse servad ulatuvad varre servadest kaugemale. Selleks, et puur saaks puurimisel kiiresti metalli lõikama, tuleb puurimise koht tähistada augustajaga. Seejärel valige vajaliku läbimõõduga puur ja puurige varre sisse kaks auku. Kui kasutate käsipuurit, väheneb külviku purunemise oht. Näiteks purustasin mina, kasutades elektrilist puurit, kaks. Lisaks on käsipuuriga puurimine pisut pikem kui elektrilise puuriga töötamine.

Tehke äpp

Nuga kuumtöötlemiseks peate metalli kuumutama vajaliku temperatuurini, mille juures metalli sisemine struktuur muutub. See juhtub umbes 750 ° C juures. Olen näinud, et mõned inimesed kasutavad atsetüleeni ja hapniku segupõletit, kuid ma pole seda meetodit ise proovinud.
Seetõttu, kui kavatsete ise kuumtöötlust läbi viia, vajate sarve. Ma arvan, et enamik inimesi soovib pigem seda ise meisterdada kui osta. Infot, kuidas vikat teha, leiate Internetist. Selleks vajate liiva ja kipsi. Temperatuuri kontrollimiseks võite soojendada köögisoola. Kui see sulab, on see temperatuur metalli kõvenemiseks piisav. Kuid kui kasutate kuumtöötlemise osas keerukamat terase klassi, võite selle saamiseks pöörduda kolmandate osapoolte ettevõtete poole.

Noatera kuumtöötlus

Kuumtöötlemine on protsess, mis paljastab noa tõelised omadused. Kuni selle hetkeni oli metall töötlemiseks üsna pehme ja "painduv". Pärast teraga kõvenemist on seda raskem töötada, nii et kontrollige uuesti, kas kõik sobib teile.
Kuumtöötlemisel on kaks etappi: esiteks tehakse teras kõvemaks, seejärel nõrgendatakse seda veidi. Teist protsessi nimetatakse puhkuseks. See võimaldab metallil kulumiskindlam (vähem rabe).
Temperatuur, milleni on vaja terast kuumutada kõvenemiseks, sõltub terase kvaliteediklassist. Tavaliselt on temperatuur, milleni süsinikteras tuleb viia, madalam kui roostevabast terasest.
Pole tähtis, millist mäge otsustate kasutada, on aeg protsessi alustada. Mis kõige parem, kui leek liigub spiraalselt väljapääsu poole, nii et metall kuumeneb ühtlasemalt. Selles etapis pole kindad üleliigsed, kuna asute sellise kõrge temperatuuri allika läheduses. Regulaarselt muutke lõiketera asendit nii, et see oleks ühtlaselt soojenenud. Teras hakkab värvi muutma. Kui see muutub erkpunaseks, hoidke magnetit selle kohal. Kui metalli magneeritakse, siis pole tera piisavalt kuumutatud. Kui ei, siis on temperatuur just õige.
Enamiku tööriistateraste jaoks kasutatakse õli jahutusvedelikuna. Mootoriõli jäätmed sobivad hästi, kui kuuma nuga sinna alla lastakse, väljuvad sellest leegid. Kui te ei soovi naftatoodetega tegeleda, võite kasutada rapsi- või oliiviõli. Olenemata valitud meetodist, olge siiski valmis ja hoidke läheduses tulekustutit või söögisoodakarpi. Ärge kunagi proovige põlevat õli veega kustutada. Õli kogus peaks olema piisav, et selles olev metall saaks täielikult sukeldatud. Kööginoa valmistamisel ei ole aga varre kõvendamine vajalik. Mahuti ei tohi olla põlevatest materjalidest. Pole plastikut ega puitu. Ma kasutasin vana suurtükiväe kesta.
Kui langetate tera õli sisse, siis liigutage seda edasi-tagasi, justkui kavatseksite midagi lõigata. Ärge juhtige neid küljelt küljele, kuna see võib põhjustada kõverat tera. Kahe minuti pärast saab nuga eemaldada. Olge ettevaatlik, kuna nuga on selles etapis muutunud liiga habraks ja võib kergelt kukkumisel praguneda. Pese tera jääkõli eemaldamiseks seebivees. Pinnale võivad tekkida mustad soomused, see on normaalne. Pärast tera kõvenemist proovige seda kergelt failiga töödelda, see peaks libisema ja jätma ainult väikesed kriimud. Kui see lõikab hästi metalli, peate kõvenemisprotsessi uuesti korrama.
Nüüd on aeg tera jätta. See protsess vähendab selle kõvadust, kuid parandab tera paindlikkust. Kõvaduse ja painduvuse suhet saab reguleerida temperatuuri kõrguse ja karastamise ajaga. Enamikul terasetootjatel on metallist kuumtöötluslauad. Kõvadust saab mõõta Rockwelli skaala abil. Kööginoa puhul peaks see näitaja olema tasemel 60–64 kgf.
Minu HVG terasest tera vabastamine võttis kaks tundi.
Pärast karastamist on tera lõplikult lihvitud. Kõik tehakse üsna kiiresti, kivi või liivapaberiga eemaldatakse ainult väga õhuke pealmine kiht.

Teravustav kvaliteetne nuga teritamine

Vaata videot:


Teritamine on kunst, mida tuleb kõvasti uurida. Kuigi selle protsessi teatud süsteemid on juba välja töötatud. Üks võimalus on faili turvamine spetsiaalsesse hoidikusse. Ma ei soovita kasutada selliseid teritusvahendeid, mille puhul lõikeserva teritamise nurka ei saa muuta. Tõenäoliselt ei sobi ta meie variandiks.
Teritasin nuga väga traditsioonilisel viisil. Ta sõitis noaga mööda eeslit tera muutmata tera kaldenurka. See pole nii keeruline, kui võib tunduda, sest valite teritamise nurga ja teate, kuidas tera hoida. Mida väiksem on nurk, seda teravam on nuga ja seda habrasem on lõikeserv. Kuulnud töö ajal müravat heli, keerame tera ümber ja töötame teisel küljel. Ainult sel korral tee vähem liigutusi. Jätkake külgede vahetamist ja vähendage töötavate liikumiste arvu (kuni kolm mõlemal küljel). Pärast seda minge kivi juurde väiksema abrasiivteraga. Lõpetan oma nuga teritamise P8000 teraga kivi peal.
Ma soovitaksin nuga enne vähemalt käepideme külge kleepimist teritada (vähemalt osaliselt).Eesli töö käigus moodustunud väikseid osakesi saab süüa puitvoodrisse, muutes nende värvi.

Käepideme valmistamine, viimistlus

Sõltuvalt noa valitud stiilist võiksite varre käepidemesse peita või, mis on tavalisem, panna sellele ülekatted. Minu noa juures tehakse käepide teisel viisil, kui puitplaadid koos varrega jahvatatakse ja neetidega kinnitatakse.
Alustage puidu, eelistatavalt lehtpuu, lõikamisega. Parim on see siis, kui puul on suurem üheaastaste rõngaste tekstuur ja ühe voodri paksus on 5–10 mm. Sõltuvalt teie nuga mõõtmetest saate nende paksust muuta. Olles otsustanud suuruse, kasutage sama paksusega voodri lõikamiseks mitmekarpi. Muude mõõtmiste osas pole selles etapis täpsust vaja, peamine on see, et padjad ulatuvad varre taha.
Pärast vooderdiste väljalõiget joondage need varre külge ja märkige, kuhu needid peaksid minema. Seejärel puurige need augud. Alustage külvikuga, mille paksus on võrdne neetide pea läbimõõduga. Auk tuleb teha veidi sügavamale kui pea kõrgus. Ülejäänud auk tuleb teha puuri abil, mille läbimõõt on veidi väiksem kui needi paksus. Seega kinnitatakse padjad kindlamini.
Nüüd on aeg sisestada needid käepidemesse ja kinnitada vooderdused varre külge (mis on ikka rohkem nagu vardad). Vajutage kruustangide abil needid üksteise sisse, kuni need on puuga ühtlased (nii kulub nende jahvatamiseks vähem aega). Seejärel hoidke küünte pahupidi tagurpidi. Asetage noa käepide nii, et neet oleks küünte peas. Teisel naelapea asetage vastasküljel sarnaselt neeti alla. Lööge ülemist naela, süvendades niiviisi käepidemes olevaid neete laiema augu sügavusse.
Pärast seda kasutage liigsete padjandite mahasaagimiseks pusle. Siis võite täpsema töö jaoks anda puule terava noaga soovitud kuju. Tema tera tuleb selle ülesandega üsna täpselt hakkama, siis peate lihtsalt kõik liivapaberiga pühkima.
Tavaliselt teen käepideme tagaosa paksemaks ja voodri esiosad laskuvad sujuvalt tera külge. Siis saate kohe käepidemele kanda läbipaistva laki või töödelda seda liivapaberiga, mille teravilja P220.
Kui puit on piisavalt sile ja käepidet on mugav käes hoida, võite sõltuvalt kasutatavast puiduliigist määrida peitsi või laki. Kui teile meeldib puitstruktuuri välimus, kandke lakiga, see aitab käepidet niiskuse ja laastude eest kaitsta. Kui puu on üsna sile, võite tõu allesjäänud tükkide abil katsetada peitsi valimist. Pärast peitsi kihti määrige selge lakk.

Nüüd on teie kvaliteetne kööginuga valmis

Ostsite just muljetavaldava summa kokku ja nüüd saate oma valmistatud kvaliteetse nuga kasutamisest rõõmu tunda. Täname tähelepanu eest!
Algne artikkel inglise keeles