Eelarvevöö Sander

Olen noad valmistanud mitu aastat ja oma ettevõttes kasutan alati 2,5 x 60 cm ja 10 x 90 cm pikkuseid rihmasinaid. Pikka aega tahtsin osta veel ühe, teibi laiusega 5 cm, kuna see lihtsustaks minu tööd. Kuna selline ost oleks arve, otsustasin selle ise teha.
Probleemid tulevase masina kujundamisel:
Tuli ületada kolm piirangut. Esiteks ei olnud kohas 10 cm laiust linti, seda sai tellida ainult Internetist. Minu jaoks ei tundunud see valik eriti vastuvõetav, kuna pole suuremat pettumust kui see, et leitakse, et lint on kulunud ja tuleb välja vahetada, ja peate ootama nädal või kaks, kuni uus saabub. Teiseks oli probleem videotega. Otsisin, kuid ei leidnud 10 cm pikkuseid sobivaid paelu. Kolmandaks mootor. Lintlihvija jaoks on vaja üsna võimsat elektrimootorit ja ma ei tahtnud sellele projektile liiga palju kulutada. Parim variant oli minu jaoks kasutada kasutatud mootorit.
Lahendused disainiprobleemidele:
Esimene probleem lindiga leidis lihtsa lahenduse. Kuna rihm 20 x 90 cm oli müügil mõistliku hinnaga ehituspoodides, siis sain sellest teha kaks 10 cm pikkust.See pani minu masina suurusele piirangud, kuid kuluefektiivsuse tõttu oli see variant parim. Teine probleem lahendati treipingi abil. Selleks vaatasin internetist videot ja sain aru, et saan ka ise vajalikud videod teha. Mootoriga oli ülesanne keerulisem. Garaažis oli mul mitu elektrimootorit, kuid mingil põhjusel pidin neist loobuma. Lõpuks valisin vana plaatide lõikamismasina, millesse oli paigaldatud 6-amprine elektrimootor. Sel ajal mõistsin, et see jõud ei pruugi olla piisav. Kuid kuna töö oli katse etapis, otsustasin kõigepealt saavutada masina töötava versiooni ja mootorit saab hiljem vahetada. Tegelikult sobib mootor väikeseks tööks. Kuid kui kavatsete sellel intensiivsemalt lihvida, soovitaksin minimaalselt 12 amprit.
Lõpuks oli huvitav katsetada. Ja ma arvasin, et noavalmistamismasinat oleks kasulik jagada ilma palju raha kulutamata.

Tööriistad ja materjalid

Tööriistad:

• Lõikketastega nurklihvija.
• Puurida ja puurida.
• Mutrivõtmed 11, 12 ja 19.
• Treipink
• Vise.

Materjalid:

• Elektrimootor (minimaalselt 6 A või soovitatav 12 A).
• Erinevad laagrid.
• Erineva suurusega mutrid, poldid, seibid, lukuseibid.
• Metallnurk.
• Lihvimisrihm 20 cm.
• 10 cm rihmarattad.
• Võimas kevad.
• Terasriba 4 x 20 cm.
• Baar 2,5 x 10 x 10 cm puidust või MDF-ist.

Masina elektrimootor

Mul oli valida mitu mootorit, kuid plaatide lõikamismasinal seisnud elektrimootoril oli sobivam korpus. Mingil määral oli töö masinaga nagu eksperiment, sest ma polnud kindel mootori piisavas võimsuses. Seetõttu otsustasin moodullahenduse, kus rihmamehhanismi raam on üks element, mida saab võimsamal alusel eemaldada ja ümber korraldada. Mootori pöörlemiskiirus oli minuga üsna hea, kuid see muretses, et 6 A annab nõrga jõu. Pärast väikest katset nägin, et see mootor sobib lihtsaks tööks, kuid intensiivsemaks tööks peate valima midagi võimsamat. Masina kujundamisel pöörake tähelepanu sellele hetkele.
Nagu mainisin, oli elektrimootori korpus väga sobiv, kuna see võimaldas luua vertikaalse masina, mida oleks lihtne liigutada.
Esmalt peate selle vabastama, eemaldades töölaua, sae, kaitse, veepanni, jättes ainult elektrimootori. Veel üks selle mootori kasutamise eelis oli sae kinnitamiseks keerme ja mutriga südamik, mis võimaldas rihmaratta paigaldada võtit kasutamata (mis on võti, seda selgitan hiljem).
Kuna mul oli liiga lai rihmaratas, otsustasin kasutada suuri kinnitusseibisid, mis tavaliselt fikseerivad sae, keerates ühe külje tagurpidi, nii et nende vahel oleks kiilukujuline soon. Leidsin, et nendevaheline ruum on liiga kitsas ja selle laiendamiseks panin nende vahele lukuseibi. Selle meetodi eeliseks on see, et survepesuritel on lame serv, mis on fikseeritud lameda servaga südamikuga samaaegseks pöörlemiseks.

Vöö

Sõidurihm, mida kasutasin, oli 7 x 500 mm. Võite kasutada tavalist 12 mm, kuid õhuke on paindlikum ja see koormab mootorit vähem. Ta ei pea lihvketast pöörama.

Lintlihvimisseade

Seade on lihtne. Elektrimootor ajab rihma, mis pöörleb peamist rihmaratast 10 x 5 cm ja mis juhib abrasiivrihma. Veel üks 8 x 5 cm rihmaratas asub põhivarust 40 cm kõrgemal ja selle taga 15 cm ning on paigaldatud laagrile. Kolmas 8 x 5 cm rihmaratas pöörleb kangi peal ja töötab pingutusrullikuna, hoides tihedalt abrasiivrihma. Teisel küljel on kang raami külge vedruga koormatud.

Draivi tüübi määratlus

Peamine küsimus oli põhirihma pööramine otse elektrimootoriga või täiendava rihmaratta ja veorihma abil. Esiteks valisin rihmülekande, kuna soovisin võimalust mootori asendamiseks võimsama vastu, kuid selleks oli ka teine ​​põhjus. Raskemetallide töötlemisel on oht, et teil tekib mõni probleem. Vöö ajam libiseb sellistel puhkudel, otsene käitamine tekitab aga suuri probleeme. Rihma abil on seade turvalisem.

Raami tootmine ja paigaldamine

Oluline on mainida, et metallnurga kasutamisel raamina võib olla nii eeliseid kui ka puudusi. Ilmne eelis on see, et seda on lapsepõlves disainerina mugav kokku panna. Kuid peamine puudus on see, et see on tugev ainult kahes suunas, kuid nõrk keerates. Niisiis, peate arvestama selle nõrkusega ja arvutama, millist pöördemomenti saab rihmarattadest raami edastada, ja kompenseerige see täiendavate džemprite abil.
Lõikamine:
Nurga lõikamiseks võite kasutada saharaudu, kuid lõikekettaga nurklihvija teeb selle töö kiiremini. Kui kõik elemendid on ära lõigatud, soovitaksin lihvida kõik nende teravad servad, et mitte monteerida. Avasid saab puurida tavalise puuri ja lõikevedeliku abil.

Põhifilm

Peamine rull on projekti kõige olulisem osa, kuna see võtab mootorilt pöördemomendi ja kannab selle lindile. Selle kinnitamiseks kasutasin vana puksi, kuid soovitan selle asemel kasutada laagrit. Puksid saavad oma ülesandega hakkama, kuid nad kuumenevad pidevalt ja vajavad regulaarset määrimist. Pealegi võivad nad määrdunud rasva laiali hajutada, mis on töö ajal tüütu.
Võll:
Võlli külgedel on erineva suunaga niit, nii et pöörlemise ajal kinnituspoldid ei lahti. Kui lõikate ühe külje niidiga, nagu ma tegin, jätke see, mis läheb vastupäeva, vastasel juhul peate tegema lukupoldi (ma kirjeldan seda hiljem) ja lõngaotsiku. Põhirihma kantakse kärbitud serval.
Rihmarattad:
Jätkates taaskasutamise teemat, leidsin teisest projektist vana rihmaratta. Kahjuks valmistasin selle ette keermestatud tihvti jaoks, mida ta pidi hoidma, kuid tegelikult pole see probleem. Ma tegin selle rihmaratta ristkülikukujulise väljalõike. Seejärel lõikasin nurklihvija abil võlli otsas oleva soone. Olles pannud võtme võlli soone ja rihmaratta ristkülikukujulise lõigu moodustatud auku, kinnitasin need kindlalt üksteise suhtes.

Lihvimismasina rullide tootmine

Ma tegin rullid mitmest lehtpuidust 2,5 cm paksusest tükist, kuid võite kasutada MDF-i, vineeri või muud materjali. Kihtide paigaldamisel peate veenduma, et kiud oleksid risti, see annab rullidele täiendava tugevuse ja kihid ei pragune.
On vaja teha kolm rulli: põhirull, ülemine rull ja pingutusrull. Peamine rull on valmistatud kahest 13 x 13 cm paksusest 2,5 cm paksusest tükist. Ülemise ja pingutusrulli kahest puutükist mõõtmetega 10 x 10 cm.
Protsess:
Alustuseks liimige 13 cm ja 10 cm paksused puutükid, kinnitades need klambritega. Pärast liimi kuivamist lõigake nurgad kindasaega, seejärel leidke iga osa keskpunkt. Kinnitage need treipingil ja töödelge, kuni nende suurused on 5 x 10 cm ja 5 x 8 cm.
Ülemine ja tühikäigu rullid:
Järgmisena on vaja laagrid paigaldada 5 x 8 cm suurustesse rullidesse. Valige südamik või sulgpuur ja puurige süvend keskele laagri laiusele. Laagri sisemine rõngas peaks vabalt pöörlema, nii et peate puurima ava, mis läbib rulli läbi laagri sisemise rõnga. See võimaldab poltil minimaalse avaga läbi minna.
Põhifilm:
See osa tehakse natuke teistmoodi. Sellel puuduvad laagrid, kui aga võll jätab rulli alla 5 cm, on vaja rulli laiuselt lihvida. Mõõda võlli läbimõõt ja rulli keskele peate puurima sama augu. Proovige võlli sisestada, see peaks tihedalt kinni hoidma, vastasel juhul loksub rull.

Poldirull

Järgmisena peaksite rullide kaks poolt poltidega kinnitama, ärge lootke ainult liimile. Pidage meeles, et poldipead tuleb puusse süvendada, kuna rull pöörleb raami vahetus läheduses.

Pingutushoob

Hoob on valmistatud ümmarguste servadega mõõtmetega 10 x 30 x 200 mm metallribast. Sellesse on vaja puurida üsna suured augud, seetõttu soovitan selleks kasutada puurmasinat ja palju määret. Vaja ainult 4 auku. Esimene on pöördepunktis. See ei asu plaani keskel, vaid 8 cm kaugusel selle servast. Teine auk asub pöördepunktile kõige lähemal asuvas servas. See toimib vedru kinnitamiseks. Vastupidisesse otsa tuleb puurida kaks täiendavat auku, üksteisest umbes 5 cm kaugusel. Need peaksid olema läbimõõduga pisut laiemad, kuna neid kasutatakse häälestamiseks, millest räägin hiljem.
Kui kõik augud on tehtud, saate õla fikseerida vertikaalse nurga all ülemise rulli ja aluse vahel. Ots, millele vedru kinnitatakse, suunatakse põhirulli poole. See peaks vabalt pöörlema, seega soovitan kinnitamiseks kasutada kahte mutrit, mitte keerata peamist täielikult, vaid kasutada teist lukustusmutterina.

Rullide paigaldamine

Ülemine rull on fikseeritud staatiliselt ja see peab olema pingutusrulli ja põhirulliga selgelt samal tasapinnal. Kõike saab teha silma järgi, kuid soovitan kõike hästi taseme abil kontrollida. Rulli joondamiseks võite lisada seibi või, kui seda pole piisavalt, poldi. Need sisestatakse raami ja rulli vahele.
Pingutusrulli pole vaja täielikult paigaldada. Samuti on vaja teha stabiliseerimisseade.

Lindi stabiliseerimine

Rullide kulumine või nende ebaühtlane pind võib põhjustada asjaolu, et töö ajal tuleb abrasiivlint järk-järgult nendelt maha. Stabiliseerimisseade on seade pingutusrulli peal, mis võimaldab sellel olla nurga all, et tagada abrasiivlindi hoidmine keskel. Selle seade on palju lihtsam, kui ta välja näeb, ja see koosneb kinnituspoldist, pingutusrulli väikesest vabast käigust ja reguleerimispolt.
Aukude puurimine:
Selle jaoks tegin tahvlisse kiilukujulise väljalõike kujulise seadme, mis aitab polti puurimise ajal oma kohal hoida. Saate seda käsitsi teha, kuid ma ei soovita seda.

Kinnituspolt

Kinnituspolt on lihtne polt, millesse on sisse puuritud auk ja mis paigaldatakse vardale läbi laia ava, mis on hoova pöördepunktile lähemal. Kuna see asub kangi ja rulli vahel, tuleb selle pead teritada nii, et rull seda kinni ei lööks. Polt tuleb kinnitada nagu näidatud.

Polt, millele rull on kinnitatud

Seda tuleb veidi lahti keerata, nii et pingutusrullikul oleks kerge lõtk. Kuid selle keerutamise vältimiseks peate valmistama kastellitud pähkli. Selleks peate lihtsalt tavalise mutri servadele tegema sisselõiked, nii et see näeks välja nagu kroon. Poldis endas on kaks puuritud auku: üks reguleerimispoldi jaoks ja see joondatakse kinnituspoldi auguga ning teine ​​kastellitud mutri kinnitamiseks polttihvtiga.
Reguleeritav polt:
Pärast pingutusrulli paigaldamist võite paigaldada reguleerimispoldi, mis läbib kinnituspoldi augud ja poldi, millel pingutusrull pöörleb. Süsteem töötab siis, kui pingutate reguleerimispolti, sundides pingutusrulli pöörlemistelge pöördenurka väljapoole nihutama, sundides seega lindi mehhanismile lähemale. Hoova teises otsas olev vedru reguleerib pinget vastassuunas. Soovitan kinnitada polt lukustusmutriga, kuna vibratsioon võib selle lahti keerata.
Märkus: pingutusrulli tagaküljele saate lisada vedru, kuid ma ei ole leidnud põhjust, miks seda tasub teha. Väike eelis on see, et sel viisil on rullikul vähem mängimist. Kuid lisan veel, et ma ei teinud seda ja mul ei olnud probleeme.

Masina DIY valmimine

Kui kõik on valmis, peate uuesti kontrollima kõiki polte ja veenduma, et stabiliseerimismehhanism on õigesti kokku pandud. Siis peate seadme esimest korda sisse lülitama, mis võib olla hirmutav. See on nagu auto juhtimine, kus rool ja käigukast ei tööta. Soovitan mootorit väga lühikeseks ajaks sisse ja välja lülitada, et masin ei pöörleks täisvõimsusel.
Tegelikult oli minu jaoks kõige raskem osa kevade üles seadmine. Kui see tõmbab liiga palju, siis ei suuda lint pöörata ... Liiga nõrgalt - ja seda on võimatu käes hoida, see lendab, mis on iseenesest ohtlik.
Valmis!


See on kőik. Peaksite saama korraliku keskmise võimsusega rihmalihvija, mida saab soovi korral muuta võimsamaks.
Loodetavasti teile meeldis see töötuba. Tänan tähelepanu eest.
Algne artikkel inglise keeles