Dimmeri remont

Kõigepealt peate välja mõtlema, mis see on ja milliseid funktsioone see dimmer täidab. Dimmerit nimetatakse ka dimmeriks - see on seade, mis võimaldab teil koormusel pinget sujuvalt reguleerida. Seda kasutatakse peamiselt halogeen- ja hõõglampide heleduse reguleerimiseks, kuid seda saab kasutada ka jootekolbi ja muude seadmete temperatuuri reguleerimiseks. Ingliskeelne nimi tõlgib järgmiselt - tumenema, tuhmuma jne.
Tänu hämardajale saab energiat säästa, see juhtub tänu regulaatorist voolava pinge ja voolu vähenemisele, ehkki lambi heledus väheneb, kuid mõnikord on mõnes toas see väga mugav ja mõnikord on see isegi vajalik näiteks fotode arendamise ruumis või brooderites temperatuuri reguleerimine jne Dimmeri abil saab ka hõõglampide eluiga pikendada, tõstes pinget sujuvalt, kuna lambid põlevad enamjaolt sisselülitamise hetkel, kuna enne lambi enda ja volframniidi ühendamist on külmad, vastavalt on hõõgniidi takistus mitu korda väiksem ja voolu tugevus suurem kui kuumaga . Kahjuks põles hämard, mis töötas minu jaoks kolm aastat ilma probleemideta, äkki ära ja otsustasin selle reanimeerida. Esiteks võtsin selle laiali. Minu puhul ja peamiselt odavate hämardajate puhul tõmmake selleks nupp välja, keerake selle all olev mutter lahti, keerake kaks dimmeri tagaküljel olevat kruvi lahti ja tõmmake koos osadega laud välja.
Lisaks on vaja visuaalselt kontrollida. Mõnikord juhtub, et ülevaatusel selgub mõni jaotus, näiteks takistite tumenemine, triaki purunemine või purunemine, kilekondensaatori lõhenemine jne, ja mõnikord näete tagajärgi tahvli läbipõlenud raja kujul.
Minu puhul ei näidanud ülevaatus defekte ja ma asusin multimeetri (testri) juurde. Tavaliselt neis regulaatorites triac ebaõnnestub ja tegelikult juhtus see minu hämaraga. Sellist tõrget on ikka veel, hetkel, kui hämar on sisse lülitatud, pirn vilgub korraks, seda saab ka fikseerida, asendades triaki ja mõnikord ka dünistori, selle põhjuseks on PN-ristmiku - ühe pooljuhi - sekundaarne laviini jaotus. Fotol kaks triaki sinise ringi sees.
Multimeetriga kontrollitud, triiakk helises (jäi vastamata) kõikides suundades ja jäi mööda mitte pooljuhina, vaid juhina (traadi tükk). Pärast triaki talitlushäire tuvastamist lahendas ta selle ja asendas selle tuntud töötajaga. Triaki ja radiaatori vahele rakendasin KPT-8 (soojusjuhtiv pasta), muidugi saaks seda teha ka ilma pastata, lihtsalt pasta jäi (niiöelda) kuumade käte alla.
Minu kontrolleris oli triaak tähistusega BT 137-600E, see on mõeldud 600 volti 8 amperit. Asendasin selle BTB 24-600B-ga, mis minuga lamas, nagu nähtub nimest, mis oli mõeldud 600-voldisele ja 24-amprisele voolule, see tähendab, et hämarik muutus veelgi võimsamaks. Triakid võivad olla ka teised, kuid selleks, et mahutada võimsus, pinout ja juhtimisvoolud, peate tutvuma andmelehtedega.
Seejärel puhastas ta augud, kus triaak jootakse, keevitati jootevooga pooleks ja jootti see ettevalmistatud kohta. Pärast seda pühkisin tahvli alkoholiga niisutatud puuvillaga sinna, kus olid räbustusjäägid.
See põles koos minus oleva lambipirniga ja ma eeldasin, et triakk oli korrast ära selle kaare tõttu, mis tekkis lambi põlemisel ja tekitas vooluhulga.
Kontrollisin ka sümmeetrilist dinistorit (DB3) .See on kontrollitud nii, et kõigepealt peate proovima testerit (dioodide testimisrežiimis) mõlemas suunas helisema, see ei tohiks heliseda. Seejärel keerake takisti 1 Kilo Ohm testerisondide külge, ühendage sondi esimene ots dinistoriga ja ühendage mikrofaradikondensaator 100 (laetud) dinistori teise otsa ja testri vahel, sellel olev pinge on pisut kõrgem kui dinistori purustuspinge. Kui tester (voltmeetri režiimis) näitab langevat pinget, tähendab see, et dünistor töötab. Kui see ei tööta, võib selle asendada puhutud energiasäästulambis. Fotol dinistor sinises kruusis.
Igaks juhuks kontrollisin teisi detaile, kuigi olin nende töökõlblikkuses kindel, kuna triakk ja harvemini dinistor ja lülitiga muutuv takisti ebaõnnestuvad. Noh, muidugi juhtub, et rada põleb läbi, see juhtub lühise tõttu pirni vooluringi sektsioonis ja regulaatori ebaõige juhtmestiku tõttu ühenduskarbis, kuid see põleb juba siis, kui triac ebaõnnestub. Muide, mõned hämardid ei tööta õigesti, kui nullfaas pole õigesti ühendatud, kuid isegi kui see on segatud, on õige, et seda ei juhtu.
Allolevatel fotodel näete pärast remonti lambipirni minimaalset ja maksimaalset hõõgniiti.
Ja tegelikult hämardaja video. Minu nõuanne neile, kes otsustavad mittetöötava regulaatori iseseisvalt remontida. Ma ei soovita ohutusmeetmeid tähelepanuta jätta ja timmeriga kõiki toiminguid teha ainult siis, kui toide on välja lülitatud. Koormusel mõõtmisel olge ettevaatlik, kuna kogu vooluringil puudub galvaaniline isolatsioon. Triaki valimisel ostke see vähemalt 30% võimsam kui ühendatud koormus ja eelistatavalt 50% või rohkem (mõnel juhul peate ahelat muutma). Ärge olge laisk, et kontrollida teisi detaile, sest neid pole seal nii palju, minu skeemis on neid koos triakiga ainult 7. See juhtus minuga isiklikult, nad tõid dimmerid, milles olid ise ebaõnnestunud lülitid, sisseehitatud potentsiomeetri, triaki või dinistori külge, kuid põhimõtteliselt võivad muud üksikasjad töötada.
Loodetavasti keegi dimmerit parandab, aitab minu teave.

Vaata videot: Remont z (Mai 2024).