Keldri kohal raudbetoonpõrand

Ostsin hiljuti maja. Endine omanik osutus korralikuks inimeseks ja hoiatas mind kohe, et lauad, millest keldri kohal põrand tehakse, on aja ja niiskuse tõttu ära mädanenud ja vajavad kiiret asendamist. Tõenäoliselt kartis ta, et ühel päeval võin ma sinna kukkuda. Keldrikorrus ise asus köögi all asuvas majas ja selle mõõtmed olid järgmised: laius - 2,4 m, pikkus - 2,3 m. Seestpoolt oli see tellistest ja kaetud savikihiga.
Selle kohal asuv põrand asetses kahel puittalal ja koosnes nende peale pandud laudadest ja puitlaastplaatidest. See tehti kõveraks ja halvenes sedavõrd, et sellel kõndimine oli tõesti ohtlik. Kogu puit peksis puit-mardikavigadega ning mõni puitlaastplaat sai niiskeks ja läks lahti.
Alguses kavatsesin selle peal olevad lauad lihtsalt välja vahetada, kuid siis, kui mul oli aega selle üle mõelda, otsustasin teha metallraami ja täita see betooniga. Esiteks on keldris alati niiskus, mida iganes võib öelda, mis tähendab, et uutest laudadest, arvestades metsa praegust kvaliteeti, ei piisa pikka aega kindlasti ja teiseks, kui te seda teete, on see usaldusväärne üks kord ja kõik ja mis saab olla tugevam kui raudbetoon?
Vana põranda lammutamine
Esimene samm oli puitlaastplaadi ja seejärel laudade eemaldamine. Küünte tõmbamise, haamri ja varre abil sain sellega hakkama kolme tunniga. Plaatidega ei olnud probleeme, kuid laudade lahti võtmine võttis rohkem aega: need olid naelutatud talade külge tohutute naeltega, nii et need tulid maha suurte raskustega. Pärast puitpõrandakatte täielikku eemaldamist pidin kõigi olemasolevate muhkude eemaldamiseks ja pinna kavandamiseks eemaldama korraliku labase kihi (üks tääk) labidaga seinte ümber. See äri võttis ülejäänud päeva. Järgmisel hommikul pidi keevitamine toimuma.
Raami tootmine
Ma ei kahetsenud metalli raami valmistamiseks. Võib-olla kasutas ta seda isegi rohkem kui vaja, kuid ainult selleks, et mitte panna keldrisse täiendavaid sammasid-toesid, mis vähendavad selle vaba ruumi. Kujunduse aluseks olid paksuseinalised torud (? 61 mm, seina paksus 5 mm), mida ma ei pidanud isegi ostma. Fakt on see, et varem tehti majas neist kütet. See tundus kohutav, mahukas, nii et on loomulik, et eemaldasin kogu selle raua tubadest, asendades selle moodsate kütteseadmetega. Ja torud, nagu näete, tulid keldri jaoks kasuks.
Esiteks jaotasin keldri auku (80 cm järel) ühtlaselt neli võimsat kolmemeetrist toru, mis on kandvad talad. Siis, seades need täpselt tasemele, hakkas ta neid kokku keevitama. Selleks vajasin väiksema läbimõõduga (? 32 mm - 12 m) ja paksu sarrustusega (? 12 mm - 40 m) torusid. Kõigepealt keevisin talade vahel 15 hüppajat, mille järel pingutasin kogu konstruktsiooni nende altpoolt keevitatud armatuurvarrastega. Tulemuseks on väga usaldusväärne metallraam.
Samuti tahaksin rääkida keldrikorruse sissepääsu raamiva raami tootmisest. Tegin selle ristküliku kujuliseks 40/20 mm profiiltorust (pikkus - 70 cm, laius - 50 cm). Millele tähelepanu pöörata? Esiteks peaksid raami kõik nurgad olema täiesti sirged, külgede mõõtmed peaksid olema rangelt maitsestatud, vastasel juhul läheb kaane sinna lahti ja keldrist läbi. Teiseks tuleks see keevitada nii, et see oleks tala torudega, mis on ka majakad, samal tasemel.
Kaane ise tegin ka minu jaoks profiiltorust (40/20 mm) ja paksust vineeritükist, mis on isekeermestavate kruvidega usaldusväärselt ühendatud oma metallist alusega. Katte piirajaks, välja arvatud selle keldrisse kukkumise võimalus, oli raamraami alumise külge keevitatud nurk. Tol päeval töötasin südamest keevitamisega: hommikust hilisõhtuni, kuid lõpetasin ikkagi töö. Peaaegu kaks pakki põletasid ühe elektroodi ja hingav äge suits - õudus! (torud olid värvis).
Raketise paigaldamine
Metallraam oli valmis, kuid nüüd tuli lahendada uus probleem - raketise paigaldamine keldri kohale. Selle valmistamiseks kaaluti mitmesuguseid võimalusi, kuid lõpuks langes minu valik puitlaastplaadile, mis eemaldati vanalt põrandalt. Miks? Esiteks oli kaevu kohal suurt ruumi lihtsam ja kiirem sulgeda, teiseks polnud praktiliselt mingeid pragusid, kuhu vedel betoon võiks sattuda. Kinnitasin need alumisel küljel oleva raami külge paksu kudumistraadiga: kõigepealt puurisin puitlaastplaadis augud, keermesin siis traadi läbi nende ja siis tangid pingutasin selle tihedalt armatuuri külge. See osutus usaldusväärselt, kuid arvestades betooni raskust, panin igaks juhuks igaks juhuks paar ajutist tuge.
Põrandate täitmine
Betoonitööd on tõsine katse, eriti kui teil on vaja betoonida 12 m ühe päeva jooksul? kihi paksusega 10 cm Sel põhjusel kutsusin abi ühelt sõbralt, kes oli eelnevalt ette valmistanud kõik selleks vajalikud asjad: kruusa, tsemendi, segamisvanni, kühvlite, ämbrite sõelumine ja reegel. Jaotasime selle niimoodi: segasime betooni kokku (proportsioonis 1/5), siis viis üks see ämbritesse valamiskohta ja valas ning teine ​​võrdsustas valmis segu kolme meetri reegliga, surudes kindlalt tuletornide külge ja tehes sageli võnkuvaid liikumisi külgedele.
Koos töötasid nad jahil. Alustades tööd kell kaheksa hommikul, lõunaks oli lõunaks juba valamine lõppenud. Tulemus oli meeldiv. Põrand tuli välja ja kogu ruum muutus kohe. Kaks päeva hiljem, kui betoonil oli juba võimalik kõndida, võtsin vana autoketta ja, tehes need põrandapinnal ringjate liigutustega, eemaldasin sellest väikesed ebakorrapärasused. Nüüd jäi vaid oodata, kuni betoon oli täielikult kuivanud.
Lõppakord
Möödus nädal ja ma alustasin viimast tööd. Kõigepealt maalis ta kuivatatud betoonpinnale ohtralt praimeriga. Kuid mitte ilu pärast, ei, vaid selleks, et vähendada tolmu hulka, mis kõndimisel paratamatult moodustub. Kui värv on kuivanud, panin põrandale hüdroisolatsioonikile, mis hoiab ära niiskuse tungimise betoonist linoleumi. Pärast seda arvasite seda, linoleum pandi, kuid mitte tavaliseks, vaid paksuks, soojustatud, kulumiskindla pinnaga, mis ei karda isegi mööblit selle peale lohistada. Kallid rõõmud (jooksumõõtja hind on umbes 2000 rubla), kuid, uskuge mind, on see kulutatud raha väärt.
Lõpetasin keldrisse sissepääsu ja kaane ise dekoratiivse metallnurgaga. See osutus kenasti ja ilusti: nurga all õnnestus meil peita linoleumi ebaühtlaselt lõigatud servad ja pealegi surus ta need tihedalt pinnale. Tegin kaane käepideme mitte tavaliseks, vaid eemaldatavaks, et see ei segaks kõndimist. Selleks puurisin keskele katte, tagumisele küljele kruvisin metallplaadi, millele tavaline mutter oli punktkeevis keevitatud. Ta valmistas selle jaoks spetsiaalse võtme, milleks on väike keerme ja otsas oleva nupuga oks.
Nüüd keldrisse alla minemiseks piisas võtme võtmisest, auku sisestamisest, mutrile kruvimisest ja katte tõstmisest. Nõus, huvitav lahendus ja mis kõige tähtsam - põrandal pole enam midagi. Auk ise, kui võtme eemaldati, suleti plastikust mööblipistikuga. Tundub, et see on kõik, kallid lugejad, kui teil on artikli kohta küsimusi, siis loodan, et minu tehtud fotod aitavad teil üksikasju välja mõelda.