artikkel külmkapist pärit vana kompressori kasutamise kohta õhuharjas kasutamiseks.
Nii et esimene peatükk: tootmine.
Tavaliselt on meie laiuskraadidel looduslike või metsikute kompressorite elupaik üsna väike, kuigi on ka erandeid. Kõige sagedamini võib neid leida prügikastide lähedalt majade hoovides või keldrites, kus kogu prügi ladustatakse. Tavaliselt kruvitakse need tihedalt suure valge kasti külge, mis tavapäraselt kutsub inimesi külmkappi ja hoiab selles õlut. Palja käega loodusliku kompressori jahtimine ei toimi, seda ei anta sulle niisama. Vahepeal jooksete pärast relvi, metsik kompressor võib küll koduseks muutuda, aga juba võõraks.
Teil peab kaasas olema spetsiaalne relvakomplekt - tangid, lamepeaga kruvikeerajad ja rist, 2 võtit 12X14 jaoks. Kui leitakse suur valge kast, on vaja seda hoolikalt uurida, tavaliselt on kompressor selle alumises osas peidus. Kui kompressor tuvastatakse ja teil on vajalikud relvakomplektid, võite tootmist alustada.
Kompressori kaevandamine on lihtne protsess, kuid peate sellele lähenema hoolikalt ja hoolikalt, vastasel juhul võib tulevikus tekkida probleeme. Esimese asjana tuleb vasktorud ära hammustada tangide või külglõikuritega, mis lähevad jahutusgrillile vähemalt 10 cm läbimõõduga ja eelistatavalt maksimaalselt, siis tulevad lisatorud kasuks (mõnel kompressori tüübil kinnitatakse torudele metallplaat, mille numbrid on kohrutatud - ära viska ära, see võib ka kasuks tulla). Pealegi tuleb toru ära hammustada! Mingil juhul ei saa lõigata, laastud pääsevad kindlasti sisse, siis võib teie kompressor väga haigeks jääda ja surra. Hammustamisel torud lamenevad, te ei saa seda karta ja see aitab mitte transportimisel õli pritsida.
Selles etapis võin soovitada valada kompressorilt tilk õli puhta paberitüki peale ja vaadata, kas selles on metalliosakesi. Kui õlis on märgatud hõbeda tolmu täppe, ei saa te enam jätkata ja austage surnud üksuse sümpaatseid mälestusi.
Teine ja kõige olulisem asi - kompressor ei koosne ainult riistvarast, vaid sellel on ka teine ja väga oluline organ - stardirelee. Relee näeb välja nagu väike must (mõnikord valge) kast, kruvitud eraldi kruvidega kompressori kõrvale, juhtmestik läheb sellest sisse ja välja. On vaja relee külmikust hoolikalt lahti keerata ja samal viisil lahti ühendada relee juurest kompressori rümba külge kuluv pistik (see kehtib vanade pottide kohta, muud tüüpi kompressorite jaoks võib relee olla eemaldatav). Sissetulevad 2 juhtmest tuleb tõenäoliselt hammustada, need ei lähe ikkagi otse pistikusse. On veel üks oluline punkt - peate meeles pidama või märkima, millises asendis relee kruviti, kus ülalt ja alt, see juhtub ja on allkirjastatud, kuid mitte alati. Miks on oluline - sellest lähemalt allpool.
Ja lõpuks, kolmas - kasutades 2 klahvi 12-ni, lülitame kompressori rümba külmkapist välja. Tavaliselt keeratakse see 4 poldi ja mutritega läbi kummitihendite. Soovitatav on kogu see kinnitusdetailide ja kummiribade komplekt kaasa võtta, see võib järgnevaks tööks ettevalmistamisel kasuks tulla.
Teine peatükk: ettevalmistamine (kodustamine).
Niisiis, saite just oma kompressori, määrdunud mustuse ja õliga, käed kriimustatud ja põlvili sirutatud, väsinud, kuid õnnelikud, ja jõudsid lõpuks oma majja. Nüüd saate hakata kompressorit tööks ette valmistama. Esimene asi, mida teha, on katsesõit. Me riietame releeklemmi kompressori korpuses olevate kontaktide külge. Orienteerime ja kinnitame ajutiselt relee horisontaalsele pinnale, saate selle isegi lindiga kleepida. Peaasi, et relee fikseeritaks nii, nagu see oli külmkapis, see töötab raskusjõu ja plaadiküttega haagisel. Kui suunate selle valesti või viskate lihtsalt raskusele, ei tööta see õigesti ja see võib nii relee kui ka kompressori mootori mähistele surmavalt lõppeda.
Kinnitame ajutise juhtme ettevaatlikult ja elektrilindi abil pistikuga releesse sisenevate juhtmete külge. Soovitan tungivalt keerata see koht elektrilindiga üles, sellest sõltub teie ohutus ja elu. Modelerid ja nii vähe, hellitagem neid ja ennast. Lamestatud torusid tuleb pigistada tangidega, need kalduvad külgedele ja vabastavad õhu läbipääsu.
Kui kõik on valmis ja fikseeritud - saate pistiku pistikupessa kleepida. Tavaliselt kaasneb sellega väike säde ja hüppamine, koormus on siiski märkimisväärne. Kui kõik on korras, peaks kompressor sisse lülitama ja vaikselt kõrisema. Õhk peaks torust välja minema, peate märkima, milline neist on „inspiratsioon“ ja milline „välja hingama“. Te ei pea pikka aega sõitma, peamine on veenduda, et koost töötab. Kui see pole korras ja kompressor ei käivitu või mõne aja pärast käivitub ja lülitub välja, pole see hea asi. Väikese eksami jaoks peate olema sõbrad elektrotehnika ja testija vahel. Kui te ei ole nende asjadega sõbrad - ma ei soovita kaugemal ringi lüüa.
Noh, kui olete sõbrad või teil on idee - jätkake. Kompressorist on vaja eemaldada releeklemm ja mootori mähised rõngastada. Nad peaksid ükskõik millises kombinatsioonis üksteisega vähese vastupanu osutama. Kui üks mähistest ei helise, hoiame oma käes surnud üksuse keha. Kui helistate, peate relee üle vaatama ja selle puhastama. Avage ettevaatlikult karp ja puhastage kontaktid peene liivapaberiga. Peaasi, et neid mitte painutada ega lahti murda, ei pea te ka palju hõõruma.
Siis kogume kõik tagasi, parandame nii nagu peaks ja proovime uuesti sisse lülitada. Kui see ei käivitu uuesti ega lülitu välja, on kahjuks õnnetud ... (Seda juhul, kui relee on algne ja selle kompressoriga kaasas. Hädaseiskamine võib toimuda ka seetõttu, et mootor on võimsam kui see, mille jaoks relee on mõeldud, siis tuleb otsida mõni teine relee ja telefonitoru taldrik aitab.) Siiski, ärgem rääkigem kurbadest asjadest, loodame, et kõik toimis.
Nüüd peate oma seadme kokku panema paremini kohandatud ja kompaktsesse seadmesse. Muidugi ei pretendeeri ma tõele, kõigil on selle eesmärgi saavutamiseks oma võimalused ja vahendid, kuid visandan oma lähenemise kogu seadme kokkupanemisele. Selleks peate külastama lähimat autoosade poodi, autoturgu või varuosade kioski. Seal peate ostma:
Liiter mootoriõli asendamiseks, 10w40 või muu mineraal- või poolsünteetiline õli. tavaliselt on liiter väikseim mahuti, kuid kui teil veab, võib see tõmmata ja piisab 500 grammist. Halvimal juhul võite määrida kõik maja krigisevad hinged.
Tugevdatud kummiõli- ja bensiinikindel toru, umbes meetri pikkune ja 4 mm siseläbimõõduga. Hea, kui kompressorist on mõni vasktoru, võite proovida paremal asuvat kummitoru.
Metallist ühendusklambrid, 6 tükki. Neid tuleb proovida värskelt ostetud kummitorul. Nende läbimõõt peaks olema pisut suurem.
PVC vinüülpesuri toru. Need on poolläbipaistvad, on ka tugevdatud, kuid selliseid pole meil vaja. Pikkus tuleb valida sõltuvalt kompressori asukohast ja töömugavusest, kuid mitte vähem kui 2 meetrit.
2 peent filtrit - üks bensiini ja teine diislikütuse jaoks. Visuaalselt erinev - bensiini jaoks on paberist akordion sees, diislikütuse jaoks - sünteetilise võrgu sees.
Õli- ja bensiinikindlast silikoonist hermeetik, paksem konsistents ja parem, hall, vedelam ja must.
Pärast kogu selle omandamist peate peatused saatma lähimasse riistvara poodi. Selles peate omandama:
Juhe, mille otsas on pistik, kompressori võrku toiteks. Vähemalt 1,5 meetrit pikk, eelistatavalt kahekordse isolatsiooniga.
Ühe nupuvajutusega lüliti suletud korpuses väliseks paigaldamiseks.
Puitkruvid puidule 3,5 x 16 või 3x16.
Nüüd tuleb kogu see hunnik ühendada ja saame ihaldatud üksuse.
Esimene ja kõige olulisem ettevalmistuspunkt, millest sõltub kompressori edasine töö ja vastupidavus, on õlivahetus. Paljud eksemplarid olid sel korral katki, seda on vaja muuta, pole vaja, millist õli valada ja millist mitte.
Arvamusi võib olla palju, kuid õige on minu oma! Et siis ei tekiks selliseid tühje küsimusi nagu "aga päevalillel sobib minu jaoks hästi!", Kirjutan siinkohal oma seisukoha.
Puhas “spindli” (freoon, kompressor - nagu neid ei nimetatud) õli valatakse tehases kompressori sisse. Tegelikult on see mineraal. See ei sisalda lisandeid, kuna külmkapis olev kompressor töötab suletud ja õhuta (hapnikuvabas) ruumis. ja seda ei mõjuta mingid keskkonnamõjud. Kui hakkame seda oma eesmärkidel kasutama, muutub olukord dramaatiliselt. Õlile hakkavad toimima õhuhapnik, tolmuosakesed, niiskus jne. Mineraalõli on üsna kiire o ummistub ja oksüdeerub, kaotab oma omadused. See põhjustab kompressori tugevat kuumutamist töö ajal, müra, kolvisüsteemi kulumist ja lõpuks ummistumist. Ja seda hoolimata asjaolust, et õli oli piisavalt. Lisaks on väikeste sideainete ja mineraalõli niisutavate omadustega lendab see intensiivselt välja, blokeerides õhu auruga ja vähendades kompressori töötaset.
Auto (mootori) õli on enamikust nendest probleemidest ilma jäetud, peamiselt lisandite sisalduse tõttu selles, mis kompenseerivad või kõrvaldavad täielikult õli kvaliteeti ja vastupidavust mõjutavad halvad tegurid. Pealegi on see ette nähtud palju rangemateks töötingimusteks kui need, mis asuvad teie kompressoris. Näiteks kasutan mootori poolsünteetikat 10w40, sest see jääb pärast mu autos õli vahetamist alles. Võite kasutada mineraalset ja poolsünteetilist õli koos teiste indeksitega, kuid ma ei soovita sünteetilisi õlisid kasutada. Esiteks on need märkimisväärselt kallimad ja teiseks on need vedelamad ja vähem vastupidavad.
Loodan, et olen veenvalt kirjutanud, ehkki muidugi leidub ka uskmatuid, kes täidavad püsivalt iga käsilolevat õli ja jah, lipu neile.
Läheme tagasi oma raudse sõbra juurde. See tõstatab mõne tehnilise punkti, nimelt - mis tüüpi kompressor langes teie kätte. Visuaalselt jagunevad need 2 peamiseks tüübiks - silinder ja pott (sarnaneb kumera kaanega kaetud öövaasiga). Esimest - peaaegu väljasurnud liike - kasutati väga vana tüüpi külmikutes, nende tootmine lõpetati 70ndate lõpus. Kuid kui teil õnnestus seda tüüpi kompressor elusana saada - teil oli tõesti õnne. Nad võivad väljumisel avaldada survet palju rohkem kui teised. Sagedamini langeb kätesse teist tüüpi kompressor - potid.
Meie jaoks on selles etapis peamine erinevus selles, kus õli vahetada. Balloonides kruvitakse korpuse küljele enamasti tohutu polt, see sulgeb täitekaela. Vajalik on see mutrivõtmega lahti keerata, tühjendada vana õli kompressorist mõnda ühekordselt kasutatavasse nõusse.Soovitav on mõõta, kui palju see õli oli. Sõltuvalt silindri tüübist tuleb need täita 300–500 grammi õliga. Seejärel pingutage polt ettevaatlikult tagasi, eelistatavalt õli- ja naftakindla hermeetikuga.
Potiga on natuke keerulisem. Tavaliselt torgatakse sellest välja 3 tuubi - sisse hingata, välja hingata ja suletud täitetoru. Selle kaudu on soovitatav õli vahetada. Selleks peame selle toru avama, saame faili veidi lõigata ringiga ringiga ümmarguse pinna all, kuid mitte mingil juhul ärge lõigake seda läbi. Seejärel tuleb toru mööda sälku purustada ja täielikult lahti murda, kallutades külgedele. Serva ümber moodustatud urgu tuleks vasaraga kergelt naelutada. Seejärel tühjendage õli potist lihtsalt, kallutades seda torude poole, mis tahes ühekordselt kasutatavasse mahutisse. Pidage meeles - ärge lülitage kompressorit pärast õli tühjendamist sisse!
Kompressor tuleb täita süstlaga, valades järk-järgult õli täitetorusse, võite panna kummitoru ekspromptja lehtri kujul. Õli potis vajab umbes 250-350 grammi. Pärast tankimist tuleb toru ära uppuda, vastasel juhul läheb õhk sellest läbi (või vastupidi - olenevalt kompressori tüübist - mine filtrist mööda). Muidugi saate seda lamendada, kuid see pole mugav, peate õli vahetama. Soovitan kruvida sisse sobiv läbimõõduga väike isekeermestav kruvi, mille kaane all on kummist seib-tihend.
Nagu õli puhul, on ka meeleheitlikke või laisaid seltsimehi, kes proovivad kompressoriõli liikvel olles toita, valades selle imitorusse - soovitan tungivalt seda mitte teha. Esiteks on soovitatav õli korraga vahetada ja tühjendatud õliga kompressori sisselülitamine tähendab selle tapmist. Teiseks - kolbiseadmetes on selline nähtus - veehaamer. See on siis, kui vedelik satub kolvi kohal olevasse ruumi mahus, mis on suurem kui survekambri maht võimaldab. Nagu me teame, pole vedelikke peaaegu kokku surutud ja kompressormootor proovib seda teha. Selle tagajärjel võime kolvisüsteemi hävitada. Loodan, et olen selles veendunud.
Ja nii me jätkame. Nüüd paneme kõik vastavalt ülaltoodud skeemile kuhjaga.
See skeem on mõeldud ühetoimeliste pintselite jaoks, näiteks meie armastatud "Eton" - ta on ka valgevenelane või teisendatud ühetoimelisteks kahetoimelisteks pintsliteks.
Muidugi saate seda kõike kombineerida ja jätta kaalu peale, kuid see disain puruneb pidevalt ja kukub laiali. Arvan, et kui kulutate pisut pingutusi ja ühendate kõik mis tahes platvormil või juhul - siis on see usaldusväärsem ja pakub tööst rohkem rõõmu. Ma ei pretendeeri standardimisele, kuid minu komplekteerimistüüp ei eelda absoluutselt tööpinkide, keevitamise ega spetsiaalse tööriista kasutamist. Kõik materjalid on samuti saadaval ja nende maksumus on väike. Lihtsaima ja usaldusväärsema tulemuse saamiseks võite konstruktsiooni kokku panna vineerilehele või puitlaastplaadile. Selle lehe mõõtmed sõltuvad peamiselt valitud või kaevandatud vastuvõtja tüübist. Vastuvõtjat on vaja vähemalt kahe funktsiooni jaoks - see tasandab õhurõhu pulsatsioone, mis on kompressori töö ajal vältimatud, ning toimib aurude ja õlitilkade lõksuna. Odavamate ühetoimeliste õhupintslite jaoks, mille hulgas on laialt levinud “Eton” - ta on ka valgevenelane, suure mahutavusega vastuvõtja pole absoluutselt vajalik, piisab umbes 1-2 liitrisest mahust.
Nagu praktika näitab, kasutatakse vastuvõtjana praktiliselt kõiki hermeetiliselt suletud mahuteid - jookide ja õlle plastpudelitest kuni veoautode ja seadmete tööstuslike vastuvõtjateni. Minu arvates on plastpudelite ja eriti klaasist pudelite kasutamine mõnevõrra ohtlik, nende materjalide mehaaniline tugevus pole hea ja isegi vastuvõtja väike rõhk võib selle purunemisel puruneda ja vigastada. Muidugi võite kasutada selliseid asju nagu tulekustuti silinder, kuid see mõnevõrra suurendab ja muudab kogu konstruktsiooni raskemaks.
Optimaalseimad vastuvõtja mahutid on poolläbipaistvast valgest polüetüleenist valmistatud väikesed toidukanistrid või, nagu minu näites, Lada paisupaak. Polüetüleen, millest need mahutid on valmistatud, üsna paksud ja viskoossed, ei karda langenud väikeste esemete mehaanilisi kahjustusi ja säilitavad oma omadused üsna pikka aega. Isegi kui purunemine toimub, ei anna see materjali fragmente ega jääke. Neile, kes ei soovi selliseid materjale surve all kasutada, võin soovitada lähemalt tutvuda väikeste keevitatud metallist kütusekanistritega, mille maht on 5 liitrit.
Kanistri või paagi vastuvõtja jaoks kohandamine on üsna lihtne - peate võtma 2 toru, näiteks vaske, mis on kompressorist lahti lõigatud, igaüks umbes 15 cm pikk. Ärge unustage, et kompressorile peab jääma vähemalt 10 cm pikkuseid torusid. Kanistri kaanesse puuritakse 2 auku, millesse need torud peavad tihedalt mahtuma. Seejärel täidetakse kaane seest epoksüvaiguga koht, kuhu torud sisenevad, te ei pea seda täielikult täitma, peate siiski jätma rohkem ruumi kaela kruvimiseks. Kui kõik kuivab - peate kaela ja korki määrima hermeetikuga ja tihedalt pingutama. Sel hetkel on oluline torud õigesti asetada - nende näpunäited ei tohiks asuda lähedal ja väljuv toru peaks olema sissetulevast kõrgem (nagu skeemil).
Nüüd, kui kõik on valmis, saate aru saada, millistes suurustes on vaja vineerilehte. Tugevalt tihedalt paigaldatavat ei tohiks kokku panna, seda on keerulisem hooldada ning kompressoril peaks olema ruumi õhupuhumiseks ja jahutamiseks. Minu puhul piisas tükist mõõtmetega 30x40 cm.Vineer tuleks võtta paksusega vähemalt 9 mm, puitkiudplaadist leht - 15 mm. Nurkade korrastamine ja töötlemine töötlemata liivaga - see juba maitseb. Kuid sõrmedes olevad killud ei paku rõõmu.
Selle tulevases alumises osas oleva lehe nurkades on vaja jalgade abil kinnitada kruvide, kummi või näiteks plastpudelitest korgidega (hea põhjus 4 "pooleteise" õlle võtmiseks). Peamine pole kruvide kruvimine põranda või laua külge. Jalad on vajalikud, et kompressori töötamise ajal müra vähendada, vältida selle libisemist oma kohale ja ka põranda kriimustamine on ebameeldiv.
Siis puuritakse 4 auku kompressori, poltide paigaldamiseks, loodan, et te ei unustanud kaasa võtta? Võib-olla, kui kasutate paksu vineeri- või puitlaastplaati, ei pruugi tavaliste poltide pikkus olla piisav, peate siis ostma riistvarast või autokauplusest pikemad mutritega komplektid.
Kõige raskem on vastuvõtja kinnitamine. See tuleb kõigepealt paigaldada, nii et ülejäänud seadme osad hiljem ei segaks. Ei ole seda väärt, et vastuvõtja läbi kinnitusdetailide läbi torgata, vajate loomingulist lähenemist - kasutage näiteks kummist toru või riba, tugevat kangast või nahka, perforeeritud linti raskete koormate pakkimiseks jne. Kinnituslindi üks serv keeratakse kruviga vineerile, visatakse see läbi vastuvõtja ja pingutatakse teisel küljel.
Kompressor on poltidega, eelistatavalt torude abil vineerilehe servani, nii et hiljem on õli lihtsam vahetada. Kruvimisel on soovitatav poltide keermeid määrida hermeetikuga, nii et neid hiljem vibratsiooni tõttu ei keerata. Selle kõrval kruvime käivitusrelee kruvidega, suunates selle õigesti. Järgmine - tulede lüliti, selle kontaktidel ühendame relee ja toitejuhtme. Soovitatav on kinnitada juhe ise kaelarihma või aasaga vineerilehe külge, nii et see ei murraks lülitist välja.
Kui see on elektriosaga lõpule jõudnud, jätkame ülejäänud pneumaatilise süsteemi paigaldamist. Kompressori sisselaskeava juures kinnitame kummitoru ja 2 klambritükki kasutades bensiini jaoks peene filtri. Võib-olla tundub see osa kellelegi üleliigsena, kuid see pole kallis ja igasugused tolm ei satu kompressorisse, siis ei saa seda sealt enam välja võtta. Kõigi järgnevate toimingute peamine asi pole filtri õliga täitmine, see kaotab selle omadused. Järgmisena ühendab tükk kummitoru ja 2 klambrit kompressori väljundi vastuvõtja sisendiga. On vaja tegutseda ettevaatlikult, et mitte torusid kaanest välja murda. Vastuvõtja väljundis venitame kummitoru ka 2 klambriga, kinnitage diiselkütuse filter. Selle filtri saab täita silikageeliga, seejärel täidab see 2 funktsiooni - niiskusepüüdjat ja adapterit kummi- ja vinüülkloriidtorude kinnitamiseks. Muidugi saate ilma selleta hakkama, tõmmake vinüültoru otse vastuvõtja väljundisse, kuid selline ühendus ei ole täiesti tihe ja vastupidav, voolik puruneb sile vasktoru.
Vinüültoru läbimõõt on tavaliselt väiksem kui filtri ja õhuharja otsikul, see ei veni väga hästi ja selle paigaldamine on üsna keeruline. Selle jaoks on väike trikk - tuubi ots sukeldatakse mitmeks minutiks lahustisse 647. Madal, üle 5 mm pole seda väärt, vastasel juhul on see liiga paindlik ja selle kinnitusele surumiseks pole mingit rõhku. Soovitav on filter ja vinüültoru kinnitada vineerilehele, nii et see ei ripuks ja vastuvõtutorud lahti.
Noh, see on peaaegu see. Saate sisse lülitada, kuulata õhinahääli. Lihtsalt töösse kiirustamine pole seda väärt, kui kasutati silikoontihendit - see peab paar päeva kuivama.
Kolmas peatükk: ärakasutamine.Siin pole midagi keerulist. Kompressori kasutamisel on peamine asi selle ülekuumenemise vältimine. Tavaliselt kuumutatakse kompressorit temperatuuril 40–45 ° C 25–30 minutit pidevat tööd. Pikemalt töötada ei ole mõtet, see võib juba oma ressursile ja töö kvaliteedile halvasti mõelda.
Edaspidiseks kasutamiseks peate võib-olla õhurõhku reguleerima. Näiteks võivad teatud tüüpi kompressorid õhku eraldada palju rohkem kui õhupintsli jaoks vajalik või see on tingitud värvimomentidest. Sel juhul tekitab kompressor torudes, filtrites ja vastuvõtjas asjatult kõrge rõhu, lisaks töötab see ülekoormusega ja kuumeneb kiiresti. Sel juhul vajame käigukasti. Kõige olulisem on see, et selle süsteemi käigukast tuleb paigaldada kompressori sisendisse, kui see on paigaldatud väljundisse, põhjustab see ka kompressori ülekoormamist ja kiiret soojenemist.
Paigaldades sisselaskeavale reduktori, piirame kompressori läbiva õhu hulka, reguleerides sellega rõhku. Lihtsaim ja taskukohasem käigukast on kalibreeritud torud, mida saab filtrit sisselaskeava külge kinnitada kummitoru kaudu, näiteks täitesulepeade sulepeadest või paksude nõeltega süstaldest. Saate end erinevate puuridega puurida. Või võite külastada lähimat lemmikloomapoodi, akvaariumi toodetest leiate väga sobivad väikesed segistid ja käigukastid. Ja maandumiste läbimõõtude osas on need lihtsalt senti väärt. Erinevalt kalibreeritud torudest võimaldavad need töötamise ajal rõhku teatud piirides reguleerida.
Neljas peatükk: Hooldus.
Kompressori hooldus pole keeruline, ehkki mõned osad tuleb selle jaoks osaliselt eemaldada. Muidugi ei pea te seadet üldse teenindama, kuid uskuge mind - see vastab samaga.
Teenus sisaldab:
Õlivahetus.
Filtri asendamine.
Tühjendage kogunenud õli vastuvõtjast.
Nafta, hoolimata sellest, kui hea see on, kaotab ikkagi oma omadused ja saastab aja jooksul. Kompressoris on soovitatav õli vahetada vähemalt üks kord aastas, olenemata režiimist ja selle tööaja mahust.
Selleks on vaja eemaldada kõik torud, keerata täitetorust lahti pistik - kruvi ja keerata kompressor, et kogu õli sellest välja valada. Pidage meeles - pärast seda ei saa te seda igal juhul sisse lülitada! Järgmisena, nagu ka esimese õlivahetuse korral, valage süstlaga vajalik kogus õli sees. Torude eemaldamise ajal võite samal ajal vanad filtrid eemaldada, vastuvõtjast kogunenud õli välja valada. Ei tasu seda õli kompressorisse tagasi valada.
Seejärel paigaldage kõik uued filtrid oma kohale, viige torud tagasi kompressorisse. Metallklambrid aitavad selles hästi, need võimaldavad teil selliseid toiminguid korduvalt teha.
No see on kõik, hea töö. Arvan, et tekkida võivad lisaküsimused saab foorumis lahendada.
